В этой статье про то, как с помощью фотоаппарата ‘останавливать время’ на снимках.

При фотографировании движущихся объектов есть возможность ‘остановить’ их с помощью фотографии и посмотреть всю динамику движения на ‘стоп-паузе’. Такие снимки практически всегда смотрятся очень интересно и необычно, так как в реальном времени человеческий глаз не видит того, что можно посмотреть на стоп-кадре.

Самый простой способ получить эффект ‘замораживания’ или ‘остановки ‘ движения на фотографиях — это использовать короткие затвора. Короткая означает, что объект съемки фиксируется в течении одного короткого мгновения. Проще всего добиться короткой — снимать в режиме приоритета . Обычно такой режим обозначается как ‘S’ или ‘TV’. Для максимального эффекта остановки времени достаточно выбрать минимальную возможную выдержку . Для современных зеркальных камер такая составляет чаще всего 1/4000 с или 1/8000 с. В таком режиме задается время в долях секунды, за которое произойдет фиксация изображения.

Такой простой метод очень хорошо работает когда есть много света и\или когда есть возможность использовать светосильный объектив. Например, на снимке выше было достаточно ISO 100 и F/1.8 чтобы получить короткую выдержку 1/800 секунды и заморозить полет мотылька. Но чаще всего то света мало, то объектив не обладает высокой . Потому, для достижения эффекта остановки времени следует повышать значения ISO.

Остановка движения в данном случае произошла за счет повышения чувствительности ISO до значения 1250. При этом использовался ‘темный’ объектив с F/5.6.

Проще простого замораживать движение, если на камере есть функция автоматического управления ISO в режиме приоритета затвора. Например, на всех современных ЦЗК Nikon можно установить функцию для режимов . В режиме приоритета затвора камера подберет минимальное значение чувствительности ISO, чтобы обеспечить нужную экспозицию при короткой . Например, на фото ниже я снимал в таком режиме.

Авто ISO. На камере я выставил значение 1/2500 секунды, а камера самостоятельно подобрала диафрагму и значение ISO, чтобы было возможно получить правильно экспонированный снимок при такой короткой выдержке

Но если функции авто ISO для режимов нет, например, как на моем , то достаточно в режиме приоритета выдержки вручную подобрать значение ISO, чтобы датчик замера показывал нулевое отклонение от нормы.

Голубь в полете. Вручную подобранное значение ISO 1800 для правильной при использовании очень короткой выдержки в 1/8000 секунды.

Максимально выраженным эффект получается при использовании самых коротких выдержек, которые допустимы на камере. Например, 1/4000 с или 1/8000 с.

Можно получить короткую выдержку и в режиме приоритета и в ручном режиме, и в программном режиме. Я без проблем могу использовать все для достижения короткой выдержки, но это требует очень длительного описания. Вкратце скажу, что мне очень просто получить короткую выдержку:

• В режиме М (ручной режим), используя максимальную диафрагму и автоматическое ISO
• В режиме А (AV, приоритет ), используя максимальную диафрагму и автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.
• В режиме P (программный режим), используя функцию автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.

Воробей в полете на короткой выдержке. Значение почему-то не отображается в .

Еще одним простым методом остановки времени является использование вспышки . Со вспышкой очень легко останавливать движение при съемке в условиях с плохой освещенностью. При этом не нужно использовать короткие выдержки затвора фотоаппарата, достаточно даже 1/60 секунды. Это связано с тем, что замораживание подвижного объекта происходит за счет отраженного света вспышки. Длительность светового импульса у вспышки очень и очень короткая. Например, моя Nikon имеет длительность светового импульса при 1/1 равную 1/880 секунды. А если установить равную 1/128 от полной мощности вспышки, то длительность импульса будет всего 1/38.500 секунды . С возрастанием мощности вспышки длительность светового импульса увеличивается. Так как при съемке в условиях с плохой освещенностью фактически весь свет идет только от вспышки, то вспышка играет решающую роль в создании снимка. Это означает, что с помощью вспышки можно замораживать объекты со скоростью плоть до 1/40,000 секунды. Это очень короткое время, с помощью такой технологии можно делать просто неимоверно интересные снимки с остановкой времени.

Замораживание движение воды с помощью вспышки в условиях с плохой освещенностью. Не смотря на длинную выдержку затвора (1/80 с), очень короткая длительность импульса вспышки позволила полностью заморозить воду. Вспышка и камера в ручном режиме управления.

А вот в условиях с нормальной освещенностью вспышка окажется практически бесполезной для остановки времени. В условиях с хорошей освещенностью ключевую роль играет именно выдержка затвора. И даже если вспышка поддерживает , ничего особенного из этого не выйдет. Если углубиться в детали, то при съемке на коротких выдержках, например, на 1/4000 секунды с использованием режима высокоскоростной синхронизации, из-за эффекта стробоскопа сама картинка может только ухудшиться.

На самом деле не всегда нужны сверх короткие выдержки 1/4000 с, 1/8000 с, 1/16,000 с. Очень часто достаточно всего 1/200 с чтобы поймать объект в движении, как на фотографии ниже:

Пчелка над цветами мака. Снято всего на 1/200 секунды, тем не менее пчелка ‘заморожена’ в движении

Как снимать на коротких выдержках отлично знают репортажные фотографы, которые снимают спорт, там очень важно передать динамику движения. Чтобы получить больше интересных фотографий с короткой выдержкой я рекомендую .

Веселый котик. ‘Пойман’ за 1/1250 секунды

Выводы:

Для получения интересных фотографий с остановкой (заморозкой) времени достаточно использовать короткие выдержки на фотоаппарате. Короткая выдержка достигается хорошей освещенностью, светосильными объективами и высокими значениями чувствительности ISO. В условиях с плохой освещенностью можно замораживать движение с помощью вспышки.

Нажмите на кнопки ↓ ↓↓ соцсетей ↓ ↓↓ — для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Это наиболее часто встречающаяся причина размытости фотографий. Если вы думаете, что замереть как каменный на полсекунды - проще простого, то ошибаетесь. Снимая без штатива, придерживайтесь следующего правила:

Выдержка должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива.

Например, если используете объектив с фокусным расстоянием 60 мм, то выдержка должна составлять 1/60 секунды и меньше; с объективом 200 мм рекомендуемая скорость затвора - 1/200 секунды и так далее.

В некоторые объективы и камеры технология стабилизации изображения встроена изначально. Эта функция позволяет уменьшить минимальную скорость затвора примерно на три стопа. Стоп - это величина экспозиции, означающая увеличение или уменьшение количества входящего при съёмке света в два раза.

Чем медленнее скорость затвора, тем больше впускаемого света; чем быстрее, тем меньше.

60-миллиметровый объектив с функцией стабилизации может выдерживать скорость затвора 1/8 секунды.

Кроме того, важно знать, какова ваша личная минимальная скорость затвора. Тремор в руках есть у всех - у кого-то больше, у кого-то меньше. Чтобы узнать, при какой скорости затвора у вас начинается «шевелёнка», проведите такой эксперимент. Установите на камере режим приоритета выдержки и снимайте один и тот же кадр сначала с выдержкой 1/500, затем постепенно замедляйте её. Выгрузите фотографии на компьютер и определите, при какой скорости затвора дрожание рук переходит в .

Отсутствие штатива

Штатив-тренога или монопод также позволяют избавиться от «шевелёнки». В каких случаях можно нужно использовать штатив?

1. Когда есть возможность не снимать с рук.
2. Когда невозможно использовать более быструю выдержку (например, из-за плохого освещения).
3. Когда нужна медленная выдержка (например, чтобы размыть что-то в кадре).

При использовании штатива выключайте стабилизацию изображения, так как она может помешать. Но не забудьте включить её, когда вновь возьмёте камеру в руки.

Неправильная поза

Чтобы не терять редкие кадры из-за их нечёткости, учитесь правильно стоять и держать камеру.

Крепко держитесь на ногах, одну из них чуть-чуть выставьте вперёд, будто делаете шаг. Благодаря этому вы сможете, не сходя с места, смещать корпус вправо и влево, а также вперёд и назад.

Держите камеру правой рукой, а левой снизу поддерживайте объектив. При этом старайтесь прижимать локти к груди.

Пользуйтесь видоискателем, а не экраном. Тогда лицо будет дополнительной точкой опоры для вашей камеры.

Это самые . Но есть фотографы, которые идут ещё дальше. Они прислушиваются к своему дыханию и нажимают на кнопку затвора в момент между вдохом и выдохом.

Слишком широкая диафрагма

Величина диафрагмы также влияет на резкость фото, так как определяет её глубину.

Глубина резкости - это расстояние между объектами, переданное на фотографии резко.

Когда объектив фокусируется, он делает это на определённом расстоянии - это так называемая плоскость фокусировки. Например, если вы сфокусировались на расстоянии 4,5 метра, то всё, что находится в кадре на этом расстоянии, будет иметь максимальную резкость. Всё, что существенно ближе или дальше, будет размытым. Насколько сильно проявляется этот эффект, зависит от диафрагмы.

При широкой диафрагме (F/2.8) глубина резкости очень мала. Этот эффект особо подчёркивается длиннофокусными объективами. Если вы используете телеобъектив и диафрагму F/2.8, то в фокусе будет лишь узкая полоска картинки. Меньшая диафрагма (например, F/11 или F/18) увеличит глубину резкости.

Но выбор ширины диафрагмы зависит от того, какой снимок вы хотите получить. Так, чтобы получить максимально резкое фото, используйте маленькую диафрагму с бОльшим числом F. Однако не забывайте: при использовании маленькой диафрагмы, чтобы компенсировать потерю света, придётся замедлить скорость затвора. А значит, вновь становится актуальным первый пункт.

Автофокус

У вас плохое зрение? Носите очки? Тогда вам стоит пользоваться автофокусом. Современные камеры действительно умны, во многих моделях функция автофокуса отлично реализована - просто позвольте ей делать то, что она умеет.

Чтобы настроить фокусировку под своё зрение, используйте диоптр.

Диоптр - приспособление (обычно в виде колёсика) рядом с видоискателем, позволяющее настраивать чёткость изображения.

Диоптр отчасти решит проблему и в том случае, если у вас слабое зрение, но по каким-либо причинам вы не носите очки.

Неправильная фокусировка

Допустим, ваш объектив правильно настроен, камера зафиксирована на штативе, вы снимаете в солнечный день, используете малую диафрагму и быструю выдержку с низким ISO. НО! Всё это не спасёт от мутности картинки, если вы неправильно сфокусировались. Это особенно критично, когда используется широкая диафрагма, делающая глубину резкости толщиной с лезвие бритвы. Даже небольшой просчёт при фокусировке может «выкинуть» предмет съёмки из зоны фокуса. Может случиться и так, что вы получите портрет с акцентированными ушами и мутными глазами.

Часто фотографы выставляют в своих камерах опцию автоматического выбора зоны автофокуса. Такая настройка позволяет камере самой решать, какая часть картинки должна быть в фокусе. Большинство современных камер неплохо справляются с этим. Особенно если предмет съёмки сильно выделяется в кадре. Однако, когда композиция более сложная, техника может ошибиться и сфокусироваться не там, где нужно. Чтобы определить точку фокусировки самостоятельно, переведите автофокус в режим одной точки.

Смотря в видоискатель, вы должны видеть массив маленьких точек (в случае экрана - квадратиков) - это точки фокусировки. Они показывают, где камера может сфокусироваться. Используя режим одной точки, вы сможете при помощи кнопок управления камеры сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Многие знают, что для фокусировки камеры нужно нажать на кнопку спуска затвора наполовину. А затем, убедившись, что выбран нужный объект фокусировки, можно нажимать кнопку затвора до конца и делать снимок. Это неплохое решение. Проблема в том, что кнопка спуска затвора может быть довольно чувствительной. Нажмёшь слабо - может не сработать, придётся перефокусироваться заново. Нажмёшь слишком сильно - сделаешь кадр раньше, чем будет отлажен фокус. Кроме того, если фотограф делает несколько снимков подряд, камера будет пытаться фокусироваться перед каждым из них. Именно поэтому некоторые фотографы отдают предпочтение фокусировке задней кнопкой.

Фокусировка задней кнопкой (back-button focusing) - это способ управления автофокусом, при котором он активируется не кнопкой спуска затвора, а отдельной кнопкой на задней панели камеры.

Такая кнопка может называться AF-ON или просто Fn. Она может быть активирована по умолчанию, или это необходимо сделать через меню камеры. После нажатия на эту кнопку ваша камера сфокусируется и не будет пытаться перефокусироваться, пока вы не нажмёте на неё ещё раз. Это позволяет менять композицию и делать различные снимки одного и того же объекта - камера не будет терять фокус всякий раз, когда вы спускаете затвор.

Неправильный режим фокусировки

Есть три основных режима автофокуса, ими оснащено большинство фотокамер:

1. AF-S - фокус одного кадра, используется, когда объект съёмки не двигается.
2. AF-C - продолжительный автофокус, предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр, и используется при движении объекта съёмки.
3. AF-A - автоматический режим (часто стоит по умолчанию), при котором камера сама определяет, какой из двух предыдущих режимов использовать.

Неумение пользоваться ручной фокусировкой

Несмотря на очевидные плюсы автофокуса, иногда приходится прибегать к ручной фокусировке. Например, когда снимаете со штатива и используете широкую диафрагму, дабы достичь малой глубины резкости, и хотите убедиться, что ключевые части кадра в резкости, тогда переключитесь на ручной фокус. Кнопка зума при этом позволит вам настроить фокус, увеличив изображение в 5–10 раз.

Грязный объектив и фильтры

Если на вашем объективе пятно, не ждите чёткой картинки. Дешёвые пластмассовые перед объективом также ухудшают качество снимка. Если вы фотографируете с некачественным ультрафиолетовым фильтром (UV), попробуйте сделать несколько кадров без него и поймёте, насколько негативно он влияет на изображение.

Низкокачественный объектив

Начинающие фотографы, которые грешат смазанными снимками, нередко списывают это на плохой объектив. На самом деле это последняя из причин «шевелёнки». Но объектив объективу всё же рознь.

Качество объектива - это материалы + внутренняя конструкция. Внутри объектив состоит из нескольких точно выстроенных линз, позволяющих фокусироваться, приближать изображение, а также исправлять оптические аберрации.

Некоторые объективы действительно резче других. Одни отлично справляются с резкостью в центре кадра (но не по углам и краям), другие дают чёткую картинку лишь на определённой диафрагме, третьи вызывают цветовую окантовку вокруг точек контраста.

Иными словами, каждый объектив имеет уникальный характер и с одним типом работы справляется хорошо, с другим - нет. Также у любого объектива есть то значение диафрагмы, при котором он работает наилучшим образом. Как правило, оно находится в районе F/8 или F/11.

Для снимков с максимальной резкостью лучше использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Носить с собой два или три объектива накладно. Но даже самый простой и дешёвый фикс-объектив может давать потрясающие результаты, если использовать его с умом.

Знаете другие секреты идеальной резкости фотографий? Делитесь ими в комментариях!

Длительность выдержки влияет на экспозицию, но помимо того является также одним из наиболее мощных творческих инструментов в фотографии. Она может передать движение, заморозив его или отследив, выделить предметы и сгладить воду, помимо прочего. Данная статья описывает способы получения этих эффектов, а также имеет целью стимулировать творческое применение выдержки в повседневных снимках. Основы влияния выдержки на экспозицию изложены в статье «Экспозиция: диафрагма, светочувствительность ISO и выдержка ».

Основы

Затвор камеры похож на шторку*, которая открывается и позволяет начать экспозицию света, а потом закрывается, чтобы завершить её. Как следствие, снимок отображает не момент, а некоторый интервал времени. Для описания этого интервала используется термин «выдержка» (длительность выдержки).

Всякий раз, когда в кадре появляются движущиеся предметы, выбор длительности выдержки определяет, будет движение заморожено или вызовет размытие. Однако невозможно изменить выдержку саму по себе, не затронув экспозицию или качество изображения:

**только если f-ступень повышается настолько, что вызывает заметную дифракцию

Манипуляции светочувствительностью ISO и f-ступенью (диафрагмой) позволяют использовать изумительно широкий диапазон длительностей выдержки. Вне зависимости от выбранных параметров, чем меньше освещённость, тем длиннее должна быть выдержка.

*Техническое примечание : при очень коротких выдержках (обычно 1/500 секунды и менее) работа затвора более похожа на бегущую щель, чем на шторку. В этом случае выдержка отражает длительность засветки каждого из участков сенсора, а не сенсора в целом.

Передача движения

Кому-то неподвижность фотографии может показаться ограничением, однако многие, наоборот, находят в ней преимущество, поскольку моментальность снимка обеспечивает практически полный контроль над передачей движения. Скажем, должен движущийся предмет превратиться в неопознаваемую полосу или просто размыться? А может быть, предмет должен быть резким, а всё остальное размытым? Всем этим можно управлять.

Однако достичь нужного размытия может стать непростой задачей. При заданной выдержке характер размытия определяют три* фактора:

• Скорость . Предметы, которые движутся быстрее, будут выглядеть более размытыми. Это, пожалуй, самый очевидный фактор из всех трёх, но не менее важный.
• Направление движения . Предметы, которые приближаются к камере или удаляются от неё, обычно будут выглядеть менее размыто, чем предметы, которые движутся поперечно - даже если скорость движения одинакова.
• Увеличение . Предмет будет выглядеть более размыто, если занимает большую часть кадра. Это, вероятно, наименее очевидный фактор, зато он полностью находится под контролем, поскольку увеличение предмета является следствием используемого фокусного расстояния и расстояния до предмета. Чем больше фокусное расстояние, тем больше увеличение при заданном расстоянии, однако тем самым повышается вероятность размытия вследствие сотрясения камеры .

*Хотя видимый размер не является характеристикой собственно предмета, он тоже может быть важен. Например, размытие, которое выглядит приемлемо в небольшом размере на экране, может стать чрезмерным в большом отпечатке.

В любом случае выработка интуиции в отношении требуемой в разных случаях выдержки является непростой задачей, но в процессе экспериментов вы её нащупаете.

Отдельным и в то же время распространённым применением управления выдержкой является съёмка движущейся воды. Выдержки длительностью полсекунды и более могут сделать водопады шёлковыми, а волны превратить в сюрреалистический стелющийся туман.

Наведите курсор на различные выдержки справа, чтобы оценить этот эффект. Поскольку это широкоугольный снимок, при съёмке телеобъективом для получения аналогичного размытия будет достаточно более коротких выдержек. Заметьте, что для заморозки движения водяных брызг потребовалась выдержка в 1/400 долю секунды.

Длинную выдержку можно также использовать для выделения неподвижного объекта на фоне движения, как например человека, стоящего среди суетящейся толпы. Аналогично, уникальные портреты можно получить, используя в качестве фона движущиеся поезда и установив выдержку порядка 1/10 или 1/2 секунды:

Движение параллельно предмету и проводка

Вместо того чтобы размывать предмет, можно сделать размытым фон. Это потребует либо разместить камеру на самом движущемся предмете, либо управлять ею так, чтобы она следовала за предметом (это называется «проводка»).

Попробуйте сделать снимок из движущейся машины, в парке аттракционов (только не забывайте про безопасность!) или из другого движущегося объекта, и вы получите интересный эффект. Как и в предыдущих случаях, требуемая длительность выдержки будет зависеть от скорости, а также от стабильности движения. В любом случае неплохо начинать с выдержки порядка 1/30 секунды и корректировать её впоследствии, оценив результаты на экране камеры.

съёмка с проводкой при 1/45 и 110 мм

Съёмка с проводкой необязательно подразумевает перемещение камеры со скоростью снимаемого предмета - достаточно, чтобы с выбранной скоростью перемещался кадр. К счастью, даже быстродвижущиеся объекты могут быть сняты с помощью медленного поворота камеры, особенно если объект находится далеко, и вы используете телеобъектив .

Вам нужно обеспечить плавное перемещение кадра следом за объектом, нажимая при этом кнопку спуска - всё в одном непрерывном движении.

Съёмка с проводкой требует такой длительности выдержки, которая достаточно велика, чтобы смазать фон в полосы, и при этом достаточно мала, чтобы сохранить резкость предмета . Достичь этого может оказаться непростой задачей, так что остаётся экспериментировать и делать намного больше снимков, чем потребовалось бы в ином случае. В любом случае более длинные полосы создают более драматический эффект; в их получении могут помочь объективы со стабилизатором, который можно переключить в режим одноосевой* стабилизации, или штатив с панорамной головкой.

Вдобавок, проводка требует наличия на фоне текстуры, которая не окажется вне зоны фокуса. Фон, который расположен ближе, создаст более выраженные полосы при заданной длительности выдержки и скорости проводки.

*Режим проводки объектива . Объективы Canon IS позволят стабилизировать проводку, если снабжены переключателем режимов (для проводки нужен режим 2); объективы Nikon с редуктором вибрации (VR) автоматически переключаются в режим проводки, если обнаруживают движение объектива в одном направлении.

Дополнительным преимуществом является то, что проводка позволяет использовать более длинные выдержки, чем потребовалось бы в ином случае для получения резкого снимка. Например, освещённость может позволять выдержку не короче 1/50 секунды, что было бы недостаточно для получения резкого снимка движущегося предмета, но с использованием проводки эта выдержка позволит добиться резкого снимка.

Заморозка момента и быстрого движения

Скоростная съёмка позволяет создать новые и захватывающие отображения предметов в движении, которые мы в силу ограниченности скорости реакции неспособны отследить. В пример можно привести капли воды, птиц в полёте и спортивные моменты, помимо многих других.

Однако съёмка быстродвижущихся объектов может стать серьёзным испытанием. Ключевым умением является предвидение момента, в который предмет окажется в нужном положении , поскольку выдержки короче 1/5 секунды превышают скорость нашей реакции. Просто нажав на кнопку спуска, можно упустить момент.

Чтобы затруднить нас ещё сильнее, многие камеры к тому же вносят задержку между нажатием кнопки спуска и началом экспозиции, называемую запаздыванием (лагом) затвора (shutter lag). Для зеркальных камер характерна задержка в пределах 1/10 – 1/20 секунды, а компактные камеры могут запаздывать на целых полсекунды. Кроме того, могут потребоваться ещё полсекунды-секунда (а то и больше), чтобы отработал автофокус камеры . Как следствие, предварительная фокусировка в точке ожидаемого появления объекта или поблизости от неё может значительно снизить запаздывание съёмки.

Резкие высокоскоростные снимки потребуют также от вас внимания к вариациям в движении объекта, а также потенциально выбора момента съёмки, совпадающего с относительной паузой в движении. Например, при съёмке прыжков или гонок выбирайте для снимка моменты прохода наивысшей точки или смены направления (в которых скорость движения наименьшая). Даже при правильно подобранном времени имеет смысл перевести камеру в режим непрерывной съёмки (или аналогично названный режим). Камера сделает серию снимков, пока вы держите кнопку спуска - и есть надежда, что один из снимков запечатлеет нужный момент.

В любом случае, понимание необходимой длительности выдержки также вырабатывается на практике. Следующий калькулятор позволит оценить предельную выдержку, требуемую для получения резкого снимка движущегося предмета на отпечатке размером 20x25 см:

Результаты работы калькулятора являются всего лишь грубой оценкой. В целом, выдержки порядка 1/250 - 1/500 достаточно для фиксации движения человека, но для близко расположенных или исключительно быстрых объектов съёмки может потребоваться и 1/1000, и 1/4000 секунды.

Примечания по скорости объекта . Сам факт движения объекта с заданной скоростью не означает, что отдельные его части не будут двигаться ещё быстрее. Например, руки и ноги бегуна могут двигаться намного быстрее его туловища. Далее, параметр скорости движения в калькуляторе учитывает движение поперёк кадра; для предметов, которые приближаются или удаляются, длину выдержки обычно можно увеличить вчетверо, а для объектов, которые движутся под углом, - вдвое.

Не забывайте, что для большинства камер невозможны выдержки короче 1/2000 - 1/8000 секунды. Если расчёт показывает, что потребуется выдержка, превышающая возможности вашей камеры, остаётся попытаться снимать с проводкой, чтобы частично скомпенсировать движение объекта, или использовать вспышку.

Размытие приближением

Ещё одним интересным приёмом является изменение фокусного расстояния в процессе экспозиции, часто называемое зум-рывком (zoom burst). Получить такой вид можно, установив камеру на штатив (1), выбрав выдержку порядка 1/15 - 1/2 секунды (2) и повернув кольцо зума объектива (3), стараясь избежать при этом смещения камеры. Можно также попробовать уместить смену фокусного расстояния в часть времени экспозиции, чтобы уменьшить эффект.

Этот приём вызывает возрастающее радиальное размытие по краям кадра, оставляя центр экспозиции более или менее резким. Этот эффект можно использовать для привлечения внимания к центральному предмету или для создания у зрителя ощущения быстрого движения.

Техника зум-рывка доступна обычно только для зеркальных камер, однако потенциально возможна и для компактных камер, на которых возможна ручная трансфокация (изменение фокусного расстояния). С другой стороны, этот эффект зачастую можно великолепно воспроизвести с помощью пост-обработки обычных снимков, например, с помощью фильтра радиального размывания (Photoshop).

Абстрактные и артистические эффекты

Порой фотографы специально вносят в снимок размытие, вызванное движением камеры, с целью получения уникальных артистических эффектов:

Обычно требуется выдержка порядка 1/30 – 1/2 секунды (или более), поскольку это несколько дольше, чем можно удержать при съёмке с рук, но не настолько долго, чтобы предмет оказался полностью размыт. Предсказать конечный результат может быть затруднительно, так что подобная съёмка потребует множества попыток (вероятно, при различных выдержках), прежде чем вы сможете добиться желаемого вида. Имейте также в виду, что эффект рисунка кистью зачастую проще получить программно в процессе пост-обработки.

Выводы и дополнительная информация

Мы рассмотрели несколько творческих подходов к использованию выдержки, но что если освещение не позволяет использовать требуемую выдержку - даже после того как все сочетания светочувствительности ISO и диафрагмы были перепробованы?

Для получения более короткой выдержки можно попробовать использовать объектив с более открытой максимальной диафрагмой или же добавить освещённости сцене, сменив местоположение или использовав вспышку. Если же требуется удлинить выдержку, можно частично блокировать свет, используя нейтральный или поляризующий фильтр, или же использовать усреднение изображений , чтобы получить более долгую итоговую экспозицию. В любом случае стоит убедиться, что снимок не был случайно пере- или недоэкспонирован - тем самым потенциально сместив доступный диапазон выдержки.

Прочие важные замечания и пояснения перечислены ниже.

• Режим приоритета выдержки может оказаться полезным инструментом, когда передача движения важнее глубины резкости, или же поможет понять, возможно ли достичь нужной выдержки при имеющейся освещённости. Он также позволит выбрать требуемую выдержку, после чего система экспозамера камеры попытается подобрать сооветствующую диафрагму (и, возможно, светочувствительность ISO), чтобы достичь корректной экспозиции.
• Сотрясение камеры . Вышеприведенный анализ подразумевает, что основной причиной размытия является движение объекта, но во многих случаях сотрясение камеры может повлиять сильнее - особенно при использовании телеобъектива в нетвёрдых руках.

Смежные темы обсуждаются в следующих статьях:

• Экспозиция камеры: диафрагма, число ISO и выдержка
  Рассматривает влияние выдержки на экспозицию в целом.
• Снижение сотрясения камеры при съёмке с рук
  Советы по минимизацию сотрясения камеры при длинных выдержках.

Самым важным критерием качества любой фотографии является резкость изображения. Резкость даже важнее, чем недочеты в композиции и тональности снимка. Именно резкость является тем главным выразительным средством, при помощи которого автор фотографии концентрирует внимание зрителя на тех деталях, которые он считает нужными. Но, к сожалению, с резкостью, особенно у тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, очень часто бывают проблемы. Вот об этом - о резкости - давайте сегодня и поговорим. Мы расскажем вам о десяти самых, пожалуй, основных, типичных причинах того, что фотографии получаются смазанными. Настоятельно рекомендуем взять их на заметку.

Причина первая. Очень длинная выдержка

Чересчур длительное время открытия затвора фотокамеры, то есть длинная выдержка - самая, пожалуй, распространенная причина нерезкости и размытости фотографий. Многие начинающие фотографы думают, что удержать фотоаппарат без колебаний в течение «каких-то» полсекунды совершенно не сложно. Но они глубоко ошибаются. Как раз в этом и кроется причина смазанности фотографий. На длинных выдержках необходимо снимать со штатива. Если вы работаете без него, то следует придерживаться одного простого правила, которое гласит: выдержка, на которой вы снимаете, должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива, который установлен в вашей фотокамере. К примеру, при съемке объективом, фокусное расстояние которого 60 мм., выдержка должна быть не длиннее 1/60 секунды. А если вы снимаете длиннофокусным объективом, или зуммируете привычный объектив до 200 мм., то снимать, естественно, нужно на выдержке 1/200 секунды. Ни и так далее. Чем больше фокусное расстояние, тем короче выдержка должна быть для того, чтобы исключить смазывание изображения.

Некоторые фотокамеры и объективы оснащены функцией стабилизации изображения. Стабилизация изображения позволяет снизить минимальную скорость работы затвора примерно на три стопа. Что такое стоп? Это условная величина экспозиции, которая означает уменьшение или увеличение количества света, которое попадает на матрицу фотокамеры, примерно в два раза. Вам нужно твердо запомнить одно: чем медленнее скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры, тем больше света попадает на матрицу. Ну и, естественно, чем скорость больше, тем света попадает меньше. Выдержка 1/200 секунды, или просто 200, ровно вдвое короче выдержки 1/100 секунды, или просто 100.

Если объектив вашей фотокамеры оснащен механизмом стабилизации изображения, то при фокусном расстоянии в 60 мм., можно смело снимать на выдержке даже 1/8 секунды.

И еще один фактор при этом нужно учесть. Каждому фотографу необходимо знать, какая скорость срабатывания затвора минимальна конкретно для него. Тремор рук, да и всего тела неизбежен для любого человека. Просто у кого-то он более выражен, у кого-то менее. Для того, чтобы выяснить предел «шевеленки» при съемке, можно провести простой опыт. Переведите фотоаппарат в режим приоритета выдержки, и начинайте снимать что-нибудь, начав с выдержки, ну например, 1/500 секунды. С каждым следующим кадром делайте выдержку всё длиннее и длиннее. А потом, рассматривая сделанные снимки на экране монитора, вы легко определите, при какой выдержке дрожание ваших рук становится критическим, неприемлемым для качественной работы.

Причина вторая. Отсутствие штатива

Справится с «шевеленкой» хорошо помогает штатив. Сегодня существует два типа штативов - монопод и классический штатив-тренога.

Когда, в каких случаях нужно использовать этот инструмент?

1. Если условия работы позволяют пользоваться штативом.
2. Если при съемке нет возможности работать на более короткой скорости затвора (например, если вы фотографируете плохо освещенном помещении).
3. Если по задумке вам хочется сделать кадр, в котором движущийся объект будет размыт.

Если вы снимаете со штатива, механизм стабилизации изображения необходимо отключать. Стабилизация в этом случае может помешать. Только не забудьте включить механизм стабилизации после того как, закончите съемку со штатива!

Причина третья. Обращайте внимание на позу, в которой вы работаете

Поза, в которой фотограф находится во время съемки, должна быть твердой и устойчивой. Если вы будете стоять не твердо, то и снимки у вас получатся смазанными, нерезкими. Тут недалеко и до полного брака, безвозвратной потери порой редчайших, неповторимых кадров. Правильно стоять при съемке тоже нужно учиться. Не игнорируйте этот момент! Не считайте его малозначимым!

Для того, чтобы фотокамера покоилась в ваших руках твердо, прежде всего нужно научиться крепко держаться на ногах. Для более устойчивой позы рекомендуем одну ногу выставить немного вперед, как будто вы намереваетесь сделать шаг. Находясь в такой позе, вы сможете беспрепятственно, не сходя с места, смещать корпус в любом направлении: как вправо, так и влево, как вперед, так и назад.

Фотокамеру лучше всего держать в правой руке, а левой рукой немного поддерживать ее за объектив снизу. Сами же руки, точнее, локти, при спуске затвора нужно как можно плотнее прижимать к груди.

При съемке лучше пользоваться видоискателем, а не жидкокристаллическим дисплеем. В этом случае лицо фотографа служит дополнительной точкой опоры для фотоаппарата и, естественно, снизит «шевеленку».

Эти правила при съемке забывать ни в коем случае не нужно. Это - база. Но некоторые опытные мастера фотографии дают еще несколько советов. Например, неплохо будет, если вы научитесь при съемке регулировать ваше дыхание. Для чего это нужно? А для того, чтобы нажимать на спусковую кнопку в момент между вдохом и выдохом. Именно в это короткое время фотокамера принимает более устойчивое положение в ваших руках и риск смазывания заметно снижается.

Причина четвертая. Съемка при широко открытой диафрагме

На резкость фотографического изображения влияет также и диаметр отверстия диафрагмы. От величины диафрагмы зависит и глубина резко изображаемого пространства.

Что такое глубина резко изображаемого пространства, или, как иногда фотографы говорят проще, глубина резкости? Это то расстояние, которое в пределах границ кадра передается на плоскости фотографии резко.

Поясним это чуть подробнее. При наводке объектива на резкость, или говоря по -другому, при его фокусировке, мы приводим его подвижные элементы в такое положение, при котором на матрице создается изображение, резкое в какой-то определенной плоскости. К примеру, если мы сфокусируем объектив на расстояние 4.5 метра, то все объекты, находящиеся от него именно на этом расстоянии, на изображении будут переданы максимально резко. А то, что находится ближе или дальше этого расстояния, будет в той или иной степени нерезким. А вот насколько нерезким - как раз и зависит от диаметра отверстия диафрагмы.

При диафрагме F/2,8 (а такая считается большой, то есть широкой), глубина резко изображаемого пространства довольно мала. Особенно это ощутимо заметно при съемке длиннофокусными объективами (длиннофокусные объективы, фокусное расстояние которых от 100 и более миллиметров, называют также телеобъективами). Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 400 мм., на диафрагме F/2.8 глубина резко изображаемого пространства составляет не более 2-3 сантиметров. Глубину резкости в этом случае может повысить лишь одно: съемка при узкой диафрагме: F/11 или даже F/18.

Широкоугольные, или как их называют, короткофокусные объективы, имеют намного большую глубину резко изображаемого пространства.

Как же при съемке правильно подобрать величину диафрагмы? Всё тут зависит от того, что вы хотите в итоге получить на снимке. Если, например, вы снимаете пейзаж, и задумали предать резко весь развернувшийся перед вами красивый ландшафт, то снимать нужно на узкой диафрагме. Если вы будете снимать при диафрагме F/11 или F/18 и меньше, то резкими на снимке у вас будут и кустики на переднем плане, и горизонт, отстоящий от вас порой на несколько километров. Ну, а для того, чтобы компенсировать недостаток света, нужно увеличить время выдержки, то есть скорость затвора. В этом случаем мы отсылаем вас к первому пункту нашей сегодняшней статьи. А вот если вы снимаете портрет, в котором хотите передать резкими исключительно глаза модели, а другие части лица задумали сделать размытыми - то открывайте отверстие диафрагмы до максимума.

Причина пятая. Съемка при автоматической фокусировке

Как поступать, если у вас не очень хорошее зрение, и вы носите очки? В этом случае вашим верным другом и помощником будет автофокус. Как же хорошо, что им оснащены практически все современные цифровые фотокамеры! А в более совершенных аппаратах эта функция работает просто великолепно, причем с различными параметрами, на которых мы остановимся чуть позже. А ведь еще совсем недавно, во времена пленочных фотокамер, автофокусировка казалась просто фантастикой и наводку на резкость фотографам приходилось осуществлять вручную. Сегодня о фокусировке многие даже не задумываются, полностью доверяясь автоматике. Ну, а для того чтобы подстроить свой фотоаппарат под собственное зрение, конструкторы оснастили его приспособлением, которое называется диоптр. Настроить его обычно можно при помощи небольшого зубчатого колесика, которое находится вблизи видоискателя. При желании тем, кто носит очки, диоптр можно настроить так, чтобы снимать, не пользуясь очками.

Причина шестая. Неправильная наводка на резкость

Давайте представим такую ситуацию. Ваша фотокамера установлена на надежном штативе, ее объектив правильно настроен, съемка проходит в хороший солнечный день, диафрагма маленькая, а выдержка короткая, значение ISO вы установили низкое. Но, сделав снимок, вы с удивлением обнаруживаете, что он получился нерезким. В чем тут причина? Что сработало не так? Всё просто. Причина, скорее всего, в том, что вы неправильно сфокусировали объектив. Особенно часто такое бывает при съемке на широко открытой диафрагме, когда глубина резко изображаемого пространства очень мала и составляет порой всего несколько миллиметров. Даже небольшая ошибка в фокусировке в такой ситуации способна вывести нужный участок из зоны резкости. Например, если вы снимаете яблоко, то одна его сторона на снимке будет резкой, а вторая совершенно размытой.

Обычно фотографы, особенно начинающие, в своих фотоаппаратах выставляют опцию автоматического выбора зоны автофокусировки. В этом случае умная автоматика современной фотокамеры сама решает, какая часть, какая зона изображения должна быть в кадре передана резко. Чаще всего у автоматики это очень хорошо получается. Особенно в том случае, когда предмет занимает в кадре довольно большое пространство. Но если вы задумали сделать снимок с более сложной композицией, если вам нужно сфокусироваться на какой-то особой точке, автофокус можно отключить и настроить резкость вручную. А еще можно перевести автофокус в режим фокусировки в одной точке.

Если внимательно посмотреть в видоискатель современной цифровой фотокамеры, мы увидим несколько маленьких точек. Это и есть так называемые точки фокусировки (на жидкокристаллическом дисплее они изображаются квадратиками). Это точки, на которых фокусируется ваша камера. Если перевести камеру в режим фокусировки по одной точке, при помощи кнопок управления фотоаппаратом можно сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Как известно, для того, чтобы сфокусировать фотокамеру, нужно до половины нажать спусковую кнопку. После того, когда фотограф убедится в том, что автоматика сфокусировалась на нужном ему объекте, кнопку можно нажимать до конца. Всё. Снимок сделан. Казалось бы, очень даже неплохое конструкторское решение. Но проблема тут кроется в том, что очень часто спусковая кнопка современных фотокамер бывает чрезвычайно чувствительной. Проще говоря, если нажать на нее недостаточно сильно, автофокус может не сработать, и вам придется перефокусироваться еще раз. А если нажать немного посильнее - то затвор сработает раньше, чем механизм автофокусировки закончит свою работу. Более того, если вы снимаете несколько кадров подряд, то автоматика может пытаться сфокусировать объектив перед каждым срабатыванием затвора. Именно по этой причине некоторые фотографы предпочитают фокусировать объектив при помощи кнопки фокусировки, которая располагается на задней панели фотоаппарата.

Back-button focusing - фокусировка задней кнопкой - это функция управления фотоаппаратом, при которой система автофокуса приводится в работу не спусковой кнопкой затвора, а специальной кнопкой на задней стенке фотокамеры.

Обычно эта кнопка называется AF-ON или просто Fn. Чаще всего активируется она по умолчанию. В некоторых случаях это можно сделать, войдя в меню камеры. После того, как вы нажали на эту кнопку, объектив вашей фотокамеры сфокусируется на нужной вам точке и не будет перефокусироваться до тех пор. Пока вы не нажмете на эту кнопку повторно. Преимущество такого способа фокусирования в том, что он позволяет фотографу свободно менять композицию снимка, делать несколько кадров одного и того же объекта с разных точек съемки. При этом фотокамера не будет терять уже настроенную фокусировку при каждом нажатии на спусковую кнопку.

Причина седьмая. Неправильно выбранный режим фокусировки

Чаще всего современные цифровые фотокамеры оснащены тремя основными режимами автоматической фокусировки объектива. Это:

1. AF-S - фокусирование одного кадра. Этот режим используется в том случае, когда объект, который вы снимаете, неподвижен.
2. AF-С - продолжительный автофокус. Режим, который предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр. Этот режим используют при съемке движущихся объектов.
3. AF-А - полностью автоматический режим автофокусировки. В этом режиме фотокамера самостоятельно, без какого-либо вмешательства фотографа сама определяет, какой из двух вышеописанных режимов включить. На этот режим фотокамера обычно настроена по умолчанию.

Причина восьмая. Неумение фокусировать фотокамеру вручную

Плюсы автофокуса очевидны, их никто не оспаривает. Но, несмотря на это, в некоторых случаях фотографу приходится снимать с ручной фокусировкой. К примеру, при съемке на широко открытой диафрагме с целью достичь минимальной глубины резко изображаемого пространства. В этом случае не обойтись без штатива. А для того, чтобы убедится в том, что необходимые участки изображения находятся в зоне резкости, автофокус нужно отключить и снимать при ручной фокусировке. Для более точной настройки резкости изображения можно при помощи зума увеличить изображение в 5-10 раз.

Причина девятая. Грязь на фильтрах и передних линзах объектива

Хорошей резкости и вообще качественного изображения не добиться, если вы посадили на переднюю линзу объектива пятно. Недорогие пластмассовые светофильтры тоже заметно ухудшают резкость. Многие предпочитают снимать с ультрафиолетовым светофильтром (uv). Качество вашего светофильтра вы легко оцените, сделав несколько кадров без него. Очень часто такие фильтры на качество снимка влияют только негативно.

Причина десятая. Некачественные фотообъективы

На плохое качество объективов свои собственные упущения в работе особенно часто сваливают начинающие фотографы. Но, как это ни странно, качество объективов в ряду причин нерезкости стоит на одном из последних мест. Тем не менее, несмотря на хорошее качество современной оптики, различные объектив весьма разнятся между собой.

Из каких составляющих складывается это понятие - «качество фотографического объектива»? Это, в первую очередь, материалы, из которых он изготовлен, и его внутренняя конструкция. Основа объектива - точно подобранный комплект линз, который позволяет фокусировать изображение, создаваемое на светоприемнике (матрице или фотоплёнке), делать его более качественным за счет исправления различного рода аберраций (это тема отдельной статьи).

Действительно, некоторые объективы создают более резкое изображение, нежели другие. Как говорят старые мастера, «рисуют» более жестко или более мягко. Одни объективы дают более резкое изображение по краям кадра, по его углам, вторые акцентируют качество в центре, третьи создают качественное изображение на какой-либо диафрагме, четвертые дают красивые световые блики вокруг точечных источников света, попавших в кадр и так далее. Это даже нельзя назвать недостатками или достоинствами разных объективов. Это просто их индивидуальные особенности. Каждый объектив имеет свой, неповторимый характер. Даже два объектива одной и той же модели, одной и той же фирмы, собранные в одном и том же цехе, могут быть разными. В этом деле миллион нюансов.

Тут так же следует заметить, что объективы с фиксированным фокусным расстоянием (как их называют, фиксы) в отличие от объективов с переменным фокусным расстоянием (зумов) обычно работают более качественно. Вот почему, даже несмотря на то что это значительно утяжеляют сумку фотографа, опытные мастера фотографии предпочитают носить с собой несколько объективов. Даже самый простой и недорогой фикс может «рисовать» значительно лучше, чем дорогой зум.

» Устройство и ремонт фотоаппаратов

ным ножовкой, в который можно вставлять ключ любой формы. *-*

Почти на всех деталях аппаратов и объективов с резьбой имеются специальные отверстия для установки инструмента. Нельзя для отвинчивания деталей применять пинцеты, плоскогубцы и другие инструменты, которыми можно поцарапать линзу, хромированное покрытие или испортить отверстие для инструмента.

Если какую-либо деталь аппарата отвинтить нельзя, то соединения деталей следует смазать маслом и через несколько часов повторить отвинчив ание.

В места соединения резьб оправ некоторых объективов на заводе вводят нитролак. Чтобы разобрать такую оправу, нужно растворить лак,

Рис. 27. Щипцы для отвинчивания введя, ацетон в место окуляров (медногубцы).

соединения резьб. Масло

и ацетон следует применять небольшими дозами, чтобы они не попали на линзы и диафрагму объектива.

Почти все малоформатные аппараты, а также некоторые широкопленочные, например Мссква-5 , имеют круглые окуляры и передние защитные стекла 5 (см. рис. 48), отвинчивание которых требует большой аккуратности и умения. Окуляры завинчены на резьбе, которая с течением времени засоряется и окисляется, поэтому при отвинчивании их требуется большая осторожность, чтобы не разбить стекло или не поцарапать покрытие окуляра и щитка (рис. 27).

Для отвинчивания окуляров используют специальные щипцы с медными полукруглыми губками (медногубцы). Их можно изготовить из обыкновенных, имеющихся в продаже плоскогубцев, прикрепив на заклепках к губкам две полукруглые медные или дюралевые пластинки. Вместо медногубцев можно использовать трубку, разрезав ее в длину пополам.

Правильная и своевременная смазка всех трущихся поверхностей фотокамеры и объектива имеет большое значение для нормальной работы и сохранности фотоаппарата. Плохая смазка соприкасающихся поверхностей вызывает во многих случаях неисправность аппарата.

Для смазывания применяются различные сорта высококачественных масел с определенной вязкостью. Масло не должно высыхать, сгущаться, испаряться и замерзать при относительно низкой температуре. Хранят масло в стеклянном флаконе с притертой пробкой,

Не все узлы и детали аппарата смазываются одним и тем же сортом масла. Например, механизмы замедления смазывают очень жидким маслом, оси шестерен и рычагов - более густым, а многозаходные резьбы объективов - еще более густым. Фотоаппаратуру можно смазывать часовым маслом.

Характеристики некоторых сортов часовых масел следующие:

МЧМ-5 - применяется для смазки механизмов замедления и центральных затворов. Температура застывания 25°. Им можно смазывать и другие детали тех фотоаппаратов, которыми пользуются при низкой температуре.

МБП-12 - применяется для смазки тех же узлов, которые смазывают маслом МЧМ-5 . Температура застывания - 15°.

МЦ-3 - применяется для смазки рычажных систем и осей шестерен шторных затворов. Температура застывания- 15°.

РС-1 -применяется для смазки многозаходных резьб оправ объективов и рычажных систем,

Те узлы фотоаппарата, на которых осело много пыли и грязи и которые легко разбираются, рекомендуется перед смазкой снять и промыть в бензине.

Нельзя обильно смазывать детали, потому что излишки масла растекаются по механизму и попадают в те места, которые не требуют смазки. Например, обильная смазка диафрагмы объектива приводит к испарению и оседанию масла на линзах, а обильная смазка механизмов замедления приводит к попаданию масла на тормозящие катки либо на спираль, что выводит механизм замедления из строя,

Масло подается маслодозировкой, которая по форме напоминает отвертку. Рабочая часть ее служит для образования и спуска капли масла и изготавливается из нео-кисляющегося материала. При отсутствии маслодозировки можно использовать отвертку с шириной лезвия 1-1,2 мм.

Маслодозировка для смазки осей механизмов замедления и центральных затворов изготовляется из струны длиной 3-4 см, закрепленной в деревянной ручке.

ИСПРАВЛЕНИЕ II ВСТАВКА ЗУБЬЕВ ШЕСТЕРЕН

В каждом фотоаппарате есть много шестерен самых разнообразных форм и размеров. Повреждение зубьев шестерен может произойти в результате образования люфта сси шестерни. Осями шестерен служат в основном винты, которые могут отвинчиваться. Если сбразо-вывае!ся люфт сси шестерни, то зубья ее входят в зацепление с зубьями сопряженных шестерен и вызывают их поломку. Так выходят из строя шестерни аппаратов Зоркий, ФЭД Рис. 28. Исправление зубьев шес-(см. позиции 3 на рис. 121; терен.

2 на рис. 125; 8 на рис.

127). Но чаще всего зубья шестерен портятся и обламываются в результате чрезмерней нагрузки.

Неправильная зарядка пленки и подборка кассет, вызывающая затрудненное протягивание пленки, а следовательно, чрезмерную нагрузку на шестерни механизма, ведет к повреждению зубьев. Например, часто выходит из строя заводкой механизм в аппарате Зоркий-5 , где портятся и даже обламываются зубья шестерен 3,5,6 (см. рис. 225). Если в шестерке неисправны один или несколько зубьев, их можно исправить или установить новые.

Большинство шестерен изготовлено из латуни и легко поддается обработке. Незначительно погнутый зуб можно выправить, отгибая его в обратную сторону при помощи большой отвертки, устанавливаемой между неисправным и исправным зубьями. Если зуб сильно погнут, то при