Конверты с напечатанными фотографиям.

Цифровая фотография позволяет просматривать результаты съемки прямо на компьютере, поэтому сегодня мы печатаем значительно реже, нежели в пленочные времена. Однако именно благодаря «эксклюзивности» задачи растут и требования к качеству твердых копий: потратив время на отбор и обработку лучших снимков, мы ожидаем увидеть на бумаге не менее качественный результат. Но как добиться максимального совпадения нашего изображения на мониторе и фотобумаге? При подготовке файлов к печати у многих (даже опытных) фотографов возникают вопросы, на самые распространенные я и постараюсь дать ответ.

• Что такое минилабы?
• Как управлять резкостью на отпечатке?
• Какую бумагу выбрать - матовую или глянцевую?
• Как сделать так, чтобы отпечаток соответствовал картинке на мониторе?
• Что такое цветокоррекция при печати и зачем она нужна?
• Как узнать параметры цветокоррекции, которую внес оператор при печати?
• Можно ли напечатать настоящее ч/б?

Какие существуют способы печати фотографий?

Наиболее распространенные на сегодняшний день технологии:
* фотопечать в химическом процессе;
* струйная печать.

В первом случае картинка проецируется в темноте на фотобумагу; далее отпечаток поступает в химический
процесс - проявка, отбелка, фиксаж, промывка. Все как в старые добрые времена, вплоть до сушки. Только глянцевателей теперь нет, а отражающие свойства поверхностей реализованы в самих материалах - это матовая, глянцевая, тисненая бумага, а также бумага с металлизированным покрытием (metallic), пленка на просвет (duratrans) и др.

Во втором случае картинка формируется краской. Список материалов струйной печати огромен: это не только обычная бумага, но и холст, джинса, сетчатые ткани, прозрачные и металлические пленки, виниловые баннеры, акварельные бумаги и многие другие материалы, вплоть до экзотических.

Оба способа печати представляют большой интерес для фотографирующей аудитории. Каждая из технологий обладает своими особенностями, достоинствами и недостатками. Обычно при сравнении рассматривают такие параметры, как формат печати, спектр материалов, себестоимость отпечатка, его износостойкость, скорость печати, оперативность вывода, цветовой охват, стоимость оборудования, требования к площадям и условиям эксплуатации, стабильность параметров печати, возможности тиражирования, последующей финишной обработки (покрытия лаком, ламинирования, накатки на основу) и т. д. Сложно назвать струйную печать и фотопечать конкурирующими технологиями. Для разных задач используются разные возможности.

По экспертным оценкам, доля химической фотопечати на сегодняшний день составляет 85-90% от общего объема фотоотпечатков, появляющихся на бумаге. Например, PMA (Photo Marketing Association) в отчете за 2005 г. приводит цифру 90%, а мнения участников российского рынка, согласно исследованиям The Boston Consalting Group, проведенным в сентябре 2007-го, склоняются к 85-95%. Остальные отпечатки приходятся в основном на домашнюю струйную печать. В рамках этой статьи речь пойдет о самом распространенном способе печати - химической фотопечати. Хотя большинство рассмотренных вопросов вполне применимы и для струйной, а также для других способов печати.

Что такое минилабы?

В современных фотолабораториях основная масса фотографий печатается на специальных машинах, которые называют минилабами. Это оборудование ориентировано на печать малых и средних форматов - как правило,
от 10 х 15 до 30 х 90 см включительно. Особенность минилабов заключается в оптимизации процессов под массовую фотопечать типовых (не произвольных) форматов. С помощью специальной лазерной или светодиодной головки изображение из графического RGB-файла экспонируется на фотобумагу со светочувствительной эмульсией, далее отпечаток попадает в классический «мокрый» процесс. Современные минилабы в совокупности с технологиями работы по локальной сети позволяют печатать 1000-1800 цифровых отпечатков 10 х 15 в час и более. При печати с фотопленки негатив или слайд сканируется специальным встроенным сканером, далее работа с картинкой строится так же, как с обычным файлом. В небольших лабораториях, где остановка производства не слишком критична для бизнеса, обычно имеется одна машина. В средних же и крупных лабораториях редко установлено меньше 2-3 высокопроизводительных минилабов.

За последние несколько лет рынок производителей минилабов сузился до двух гигантов - компаний Noritsu и Fuji.
По неофициальным данным, в это время предпринимались попытки к объединению соответствующих подразделений в единую корпорацию, однако Антимонопольный комитет Японии этого не допустил. В результате сегодня обе компании производят практически одинаковые минилабы, но под разными логотипами. Все остальные производители минилабов прекратили свою деятельность. С недавних пор на рынке стали появляться китайские производители, в частности Sophia. Несмотря на то, что их минилабы фактически копируют Noritsu, качество этих машин оставляет желать лучшего, поэтому используются такие машины в основном в лабораториях без каких-либо значимых требований к качеству печати. Судя по всему, доля подобных машин в мире пока несущественна.

Кроме минилабов существуют печатные машины для больших форматов. Лидером «большого формата» в наше время является итальянский производитель Durst. В целом технологии печати на этих машинах такие же, как на минилабах. Основные различия заключаются в возможных форматах печати, разрешении и цветовом охвате, который, как правило, несколько выше для больших машин. Если минилабы ориентированы на типовые форматы, то машины большого формата позволяют печатать произвольные размеры в пределах максимально возможного.

В каком максимальном размере можно напечатать файл?

Перед тем как отправить фотографии на печать , многие фотографы начинают искать в Интернете таблицы соответствия мегапикселей матрицы и возможных размеров печати. Такие таблицы действительно существуют, но важно понимать, что они условны. Дело в том, что восприятие изображения напрямую зависит от условий просмотра и, в частности, от расстояния, с которого мы будем смотреть на картинку. Вспомните уличные билборды на стенах девятиэтажных домов: если подойти к ним вплотную, мы увидим зерно или пиксели размером с лошадиную голову. Более того, мы не увидим ничего, кроме нескольких подобных пятен. Но предназначено ли такое изображение для того, чтобы вплотную водить перед ним носом? Конечно, нет. А сможем ли мы в принципе подобраться так близко? Вряд ли. Поэтому, прежде чем приступить к составлению таблицы размеров, намотаем на ус: она может нам помочь лишь сориентироваться для условий просмотра с близкого расстояния. С близкого, потому как только в этом случае мы можем оценить оптическое разрешение печати. Чем больше формат печати, тем с большего расстояния мы будем на него смотреть, поэтому с ростом формата уменьшается значимость разрешения печати для восприятия глазом.

Примерная таблица размеров печати

* Практика показывает, что в случае химической фотопечати благодаря оптическим свойствам эмульсии фотобумаги достаточным разрешением для качественной печати является 200 dpi. Исходя из такого разрешения просчитана приведенная таблица. Напоминаю, что чем больше формат печати, тем с большего расстояния мы на него
смотрим - соответственно, тем меньше может быть оптическое разрешение печати.

На практике разрешения печати, например, для уличных билбордов, порой достигают 20-30 dpi и ниже. А свои фотографии с 8-мегапиксельной камеры мне не раз доводилось печатать в формате 76 х 112 см. Если рассматривать такую картинку в упор, то эффект пикселизации будет заметен. Если же смотреть на нее в нормальных условиях (с расстояния двойной диагонали изображения), то сложно даже заподозрить, что разрешение печати чуть больше 100 dpi.

В чем разница между 10 х 15 и 11 х 15?

Изначально форматы печати рассчитывались под наиболее распространенные форматы кадров. На рассвете пленочной эры большинство любительских камер снимало на пленку 135-го типа в формате кадра 24 х 36 мм. Соотношение сторон такого кадра 2:3 - именно под него создавались форматы печати 10 х 15, 20 х 30, 30 х 45 и др.

С появлением цифровых фотоаппаратов производители стали ориентироваться на формат компьютерных мониторов, который в большинстве случаев близок к соотношению сторон 3:4. На сегодняшний день распространены камеры обоих типов: * с соотношением сторон кадра 2:3 (как правило, малоформатные зеркальные камеры);
* с соотношением сторон кадра 3:4 (как правило, малоформатные любительские камеры).

Если напечатать кадр 3:4 в формате 10 х 15, то значительная часть изображения либо останется за пределами печати, либо на снимке образуются широкие белые поля (в зависимости от режима печати). Чтобы устранить это недоразумение, фотолаборатории стали активно предлагать клиентам новый формат печати - 11 х 15, соотношение сторон которого близко к 3:4. Сегодня он уже стал стандартным - под него изготавливают фотоальбомы, рамки, конверты, коробки, различные аксессуары.

Если вы печатаете фотографии без предварительного кадрирования, то для выбора наиболее оптимальных форматов печати необходимо выяснить (рассчитать) соотношение сторон кадра в вашей камере.

Ниже приводятся некоторые распространенные форматы печати в привязке к соотношениям сторон кадра:

Кадр в обрез или целиком - как задать режим печати?

Так как в общем виде любой файл имеет произвольные размеры (произвольные соотношения сторон), то при его печати в любом стандартном формате всегда встает вопрос, как кадрировать. Математически существует только три варианта размещения картинки на итоговом отпечатке. В программном обеспечении минилабов соответствующие режимы печати обозначены следующим образом: * overall (кадр целиком);
* cut (кадр в обрез); * real size (реальный размер).

Давайте раз и навсегда поставим точку в спорах о том, что, де, без
фотошопа было чистое искусство, фотографии вообще не обрабатывались,
ничего с ними не делалось, а печатали их "как есть", что все дело
только в съемке, а кто не снял как следует и вздумал потом фотографию
обработать, тот не фотограф, а мошенник и трюкач. Для этого почитаем
вот такую вот статью Игоря Ильинского о холокопии и той самой
знаменитой unsharp mask (нерезкой маске), но только не в фотошопе,
а в темной комнате за увеличителем. И таких приемов там просто масса.
Некоторые из них упоминаются в статье. Это то, чем реально пользовались
и пользуются профи в лабораториях.

Получение качественного отпечатка с чёрно-белого негатива требует выполнения
целого ряда условий, основным из которых является правильный подбор фотобумаги.
Известно бытующее среди фотографов требование на зтот счёт: контрастный нега­тив
требует для печати мягкой по контрастности фотобумаги, а мягкий, наоборот,
контрастной.

Методы нерезкой маски и холокопии

В статье «Чёрно-белая печать без секретов» (ФМ № 5, 6"02) было
уточнено это требование, исключающее субъ-ективизм как при оценке контраста
негатива, так и при выборе фотобумаги для него. В статье было указано условие
(выведенное на основе сенситометрического метода как наи­более объективного),
позволяющее из большого ассортимен­та чёрно-белых фотобумаг выбрать именно ту,
которая наилуч­шим образом подходит к конкретному негативу. Таким усло­вием
является соответствие контраста негатива, численно вы­раженное интервалом его
оптических плотностей (ΔD H), кон­трасту используемой фотобумаги,
выраженному интервалом её полезных экспозиций (L ф/б). Это
соответствие, характеризую­щее правильность подбора фотобумаги к негативу,
выражает­ся известным равенством: ΔD н = L ф/б. В
статье указывалось также, как определить численное значение ΔD H
негатива и найти интервал L ф/б фотобумаги. Сенситометрический способ
подбора фотобумаги к негативу является наиболее правильным, теоретически
обоснованным и практически проверенным. В большинстве случаев он даёт хоро­шие
результаты, позволяя получить вполне качественный с техни­ческой точки зрения
отпечаток.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ОТПЕЧАТОК. КАКОВ ОН?

Одним из критериев высокого технического качества снимка является позитивное
изображение, света которого имеют максимальную деталированность (например,
хорошо вос­произведена мелкая фактура светлой ткани, светлого меха и т. д.) и
переданы чистым, почти белым тоном. Глубокие тени хороше­го снимка, при наличии
деталей в них, наоборот, должны быть пе­реданы плотностями, близкими к
максимально возможному по­чернению используемой фотобумаги. Естественно, должны
быть проработаны детали и в полутонах снимка. Для иллюстрации сказанного
рассмотрим снимки, представ­ленные на фото 1а, б. Отпечаток на фото 1а можно
считать более удачным, поскольку при хорошей деталированности его градация
максимальна, она соответствует возможностям используемой фо­тобумаги, т. е. на
отпечатке есть как чистые, почти белые тона (участки кожи на лице, теле), так и
почти чёрные (ткань). От ис­пользования полной градации тонов отпечаток как бы
серебрит­ся, «звенит». Отпечаток на фото 1б имеет невысокое
качество. При нали­чии деталей в светах, тенях и полутонах он воспринимается тем
не менее серым и тусклым. Причина этого - неполное использо­вание градационных
возможностей фотобумаги, т. к. для печати была выбрана фотобумага, не
соответствующая негативу по конт­растности. Отпечаток снимка был выполнен на
мягкой фотобума­ге, у которой интервал полезных экспозиций значительно превы­шал
интервал оптических плотностей негатива. Поэтому диапазон экспозиций, сообщённый
этой фотобумаге при печати с негатива, оказался значительно меньше необходимого,
что и привело к не­полному использованию градационных возможностей фотобума­ги
и, как следствие, к невысокому качеству снимка. Для получения отпечатка,
представленного на фото 1а, усло­вие соответствия контраста негатива и
фотобумаги было выпол­нено, т. е. ΔD H = L ф/б. В
результате сообщённый фотобумаге при печати диапазон экспозиций оказался
соответствующим диапазо­ну экспозиций, при котором фотобумага позволяет получить
на отпечатке полную градацию тонов - от почти белых (света на снимке) до почти
максимально чёрных (тени). Из приведённого примера мы можем сделать очень важный
практический вывод: хороший отпечаток отличает как наличие деталей в светах,
тенях и полутонах, соответствующее нашему восприятию объекта, так и полная
градация чёрно-белых тонов используемой фотобумаги. Здесь уместно заметить, что
отпечат­ки на глянцевой фотобумаге имеют лучшую градацию тонов, чем на матовой.
Таким образом, сенситометрический способ подбора фото­бумаги к негативу даёт
хорошие результаты, позволяющие, как правило, получать вполне качественные
отпечатки.

B БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ, НО НЕ ВСЕГДА...

К сожалению, довольно часто не удаётся получить хороший отпечаток и с вполне
качественного негатива. Правильный подбор фотобумаги к такому негативу, точно
найденная вы­держка при печати и тщательно проведённая химико-фотографи­ческая
обработка снимка ещё не гарантируют получение отпечат­ка, удовлетворяющего
взыскательного фотографа. Если же имеются негативы, не отвечающие необходимым
требованиям качества (например, очень контрастные или вялые, очень плотные или
прозрачные и т. д.), то с них сложно получить даже удовлетворительные снимки.
Недаром чёрно-белая фотопечать считается среди фотогра­фов не менее, а часто и
более сложной, чем фотопечать цветная. В чём причина этих сложностей и какова их
природа? Как их пре­одолеть? Ответам на эти вопросы и посвящена настоящая
статья. В ней будут рассмотрены некоторые из нетрадиционных, а пото­му не
имеющих широкого применения способов фотопечати. Они позволяют получать хорошие
отпечатки не только с не вы­зывающих каких-либо претензий негативов, но и с
негативов, по­лучение отпечатков с которых без использования специальных приёмов
печати практически невозможно. В практике съёмки достаточно часто получаются
негативы с большим общим контрастом, интервал плотностей которых
(ΔD H) порой превышает интервал полезных экспозиций
(L ф/б) Да­же самой мягкой фотобумаги. Появление подобных негативов
вы­звано такими причинами, как неправильное определение экспози­ции при съёмке,
большой интервал яркостей объектов съёмки, од­новременная химико-фотографическая
обработка всей экспони­рованной плёнки с изображением различных по контрасту
объек­тов и др. Подбор бумаги для печати с таких негативов или изменение режимов
обработки фотобумаги не всегда дают положительные результаты. Объясняется это
тем, что каждый негатив характеризуется не только величиной общего контраста,
определяемого разностью между максимальной D H max и
минимальной D H min плотностями изображения, т. е. значением
ΔD H , но и так называемым микрокон­трастом δD, т. е.
контрастом между любыми отдельными деталями негативного изображения. Поэтому при
печати, например, на мягкой фотобумаге, интер­вал полезных экспозиций которой
соответствует общему контра­сту негатива (т. е. выполняется условие:
ΔD H = L ф/б), микроконт­раст позитивного изображения
может уменьшиться по сравне­нию с микроконтрастом негатива, и отдельные
малоконтрастные детали, имеющиеся на негативе, могут вообще на отпечатке не
воспроизвестись. При печати же на контрастной фотобумаге мы получим хорошую
проработку малоконтрастных деталей негати­ва, но при этом потеряем детали в
светах или тенях позитивного изображения, поскольку в этом случае
ΔD H превышает L ф/б, а значит, не выполняется условие
соответствия друг другу двух этих параметров. Таким образом, возникает
противоречивое требование, когда для получения деталей в светах и тенях позитива
требуется более мягкая фотобумага, чем для воспроизведения участков того же
негатива, имеющего малоконтрастные детали. Разумеется, это противоречие может
возникать не только при печати с контраст­ных и высококонтрастных негативов, но
с любых других. Следовательно, основная причина трудности получения хоро­шего
отпечатка заключается не только в выборе необходимой фо­тобумаги, но и в
особенностях самого негативного изображения. Рассмотрим пример. Показанный на
фото 2а негатив имеет очень высокий контраст. Интервал его оптических плотностей
ра­вен 1, 6. Для фотопечати с этого негатива нужна мягкая фотобума­га с L = 1,
6. В то же время микроконтраст между некоторыми де­талями негатива (булыжная
мостовая, тротуар, кирпичная поверх­ность здания и др.) очень низок и не
превышает 0, 6-0, 8 (δD = 0, 6-0, 8). Поэтому если печатать на мягкой
бумаге, малоконтраст­ные участки негатива окажутся плохо проработанными (фото
2б). При печати на контрастной фотобумаге с L ф/б = 0, 7
микро­контраст позитивного изображения возрос, значительно улучши­лась
проработка малоконтрастных деталей. Однако пропали де­тали в тенях и ухудшилась
их проработка в светах, поскольку фо­тобумага в этом случае не соответствует
общему контрасту нега­тива (фото 2в). Для получения качественных отпечатков в
подобных случа­ях, а также в случаях, когда контраст негатива столь велик, что
для печати с него не существует необходимой по контрастно­сти фотобумаги,
прибегают к нетрадиционным способам фото­печати. Большинство таких способов
фотопечати позволяет умень­шить или скомпенсировать общий контраст негатива, не
влияя при этом на его микроконтраст, что позволяет использовать при печати
контрастный позитивный материал и тем самым значитель­но улучшить качество
отпечатка. Наибольшее применение имеют способы выравнивания кон­траста негатива
по принципу маскирования, основанные на уменьшении эффективного интервала
оптических плотностей не­гатива за счёт применения дополнительного поглощающего
слоя (маски), который используется вместе с оригинальным негативом. Это, прежде
всего, способ нерезкой маски, способ «мок­ рой» печати,
метод сине-жёлтого тонирования и метод фильтрации деталей проявлением (ФДП).
Используются также способы, влияющие как на изменение свойств и фотографических
характеристик используемой для пе­чати фотобумаги, так и градационных параметров
негатива. Это метод предварительной засветки фотобумаги и холоко- пия.
Два из перечисленных методов мы сейчас и рассмотрим.

СПОСОБ НЕРЕЗКОЙ МАСКИ

Этот способ является одним из наиболее распространённых нетрадиционных методов
фотопечати. Он заключается в том, что с негатива, имеющего большой общий
контраст ΔD H , изготавливается нерезкая позитивная копия (маска)
на фо­томатериале с прозрачной подложкой и с контрастом ΔD н.
Пе­ред печатью маска точно совмещается с негативом, что позволя­ет снизить его
общий контраст, т. к. при накладывании диапозити­ва-маски против прозрачных
участков негатива будут находиться плотные участки маски, а против тёмных
участков - прозрачные. Экспонирование через такой совмещённый с маской негатив
при­водит к уменьшению интервала экспозиций, сообщаемых пози­тивному материалу
при печати. Выгодно при помощи маски так уменьшить контрастность негатива, чтобы
при печати можно бы­ло взять контрастную бумагу, о преимуществах использования
ко­торой говорилось выше. Изготовление маски осуществляют путём контактной
печати с негатива на малоконтрастную и малочувствительную фотоплён­ку. Для этого
рекомендуется применять фототехническую плён­ку ФТ-10 или ФТ-11, но не
контрастнее плёнки ФТ-20. Можно применять и другие плёнки, но проявлять их надо
особенно мяг­ко. Контактную печать для получения нерезкой маски проводят через
стекло, помещённое между негативом и фотоплёнкой (рис. 1). Хорошие результаты
получаются при толщине стекла 3 мм. Если стекло тоньше, труднее совмещать
контуры негативного изображения и маски. Печатать следует при рассеянном свете
«молочной» лампы. Чем больше интервал оптических плотностей маски,
тем меньше будет общий контраст негатива при их совмещении, тем более
контрастная фотобумага понадобится для получения отпе­чатка. Интервал оптических
плотностей маски ΔD н можно опреде­лить, исходя из контраста
негатива (ΔD H) и полезного интервала экспозиций фотобумаги
(L ф/б). выбранной для печати, по следу­ющей формуле:
ΔD M = ΔD H - L ф/б.

Как правило, фотолюбитель не располагает измерительными приборами, поэтому
интервал плотностей маски можно оценить визуально. Изготовив несколько масок с
разным контрастом, можно выбрать ту, которая позволит получить отпечаток
наилуч­шего качества на имеющейся контрастной фотобумаге. Маски с разным
контрастом (интервалом плотностей) можно получить или путём изменения времени
проявления плёнки, используемой для их изготовления, или путём изменения
выдержки при кон­тактной печати через стекло. Изготовив несколько масок, можно
выбрать ту, которая поз­волит получить отпечаток наилучшего качества на
используемой фотобумаге. На фото 3 представлены контрастный негатив (а) и
нерез­кая позитивная маска с этого негатива (б). Интервал оптиче­cких плотностей
негатива (AD) равен 1, 9, что требует приме-нения для печати очень мягкой
фотобумаги, отсутствующей в ассортименте. Кроме того, печать на очень мягкой
фотобума­ге, даже при её наличии, привела бы к неизбежной потере множества
малоконтрастных деталей, имеющихся на негати­ве. Поэтому для печати решено
использовать контрастную фотобумагу с L = 0, 8, а из серии изготовленных
нерезких ма­сок была выбрана та, у которой ΔD M = 1, 1. Это
значение ин­тервала плотностей маски найдено по формуле, приведённой выше.
Использование маски позволило получить отпечаток с выров­ненным контрастом,
хорошей градацией и максимальной детали- рованностью (фото Зв), в отличие от
отпечатка, полученного на той же контрастной фотобумаге без использования
нерезкой по­зитивной маски (фото Зг).

Способ нерезкой маски достаточно трудоёмок, но он даёт, как видим, хорошее
выравнивание контраста негатива, позволяет производить печать с очень
контрастных негативов на контраст­ной фотобумаге и получать позитивное
изображение с высокой степенью деталированности.

МЕТОД ХОЛОКОПИИ

Качество позитивного изображения часто зависит от того, на­сколько велика
плотность участков негатива, соответствую­щих его светам. При обычной фотопечати
для копирования используются лишь относительно прозрачные участки негатива, где
количество серебра, образующего изображение, сравнитель­но невелико. Большие
плотности негатива, соответствующие его светам, содержат значительно больше
серебра, а, следовательно, и больше информации об объекте съёмки, т. е. больше
деталей.

Однако при обычной печати не удаётся воспроизвести всю имеющуюся информацию из
плотных участков негатива: детали в светах упорно не пропечатываются. Это
происходит потому, что одни зёрна проявленного серебра экранируют во время
печати другие, более мелкие, содержащие информацию о мельчайших деталях объекта.
Высокие плотности светов характерны для высококонтраст­ных негативов с большим
значением ΔD н, когда трудно извлекае­мая информация содержится в
верхней части характеристической кривой негативного материала (рис. 2). На
рисунке характеристи­ческой кривой штриховой линией показан участок негативного
изображения, детали которого обычной печатью извлечь не уда­ётся. Для того чтобы
изменить положение характеристической кривой, нужно увеличить прозрачность
негатива на участках, име­ющих большую плотность и находящихся в верхней части
кри­вой. Метод холокопии (от греч. holos - совершенный) позволяет это сделать.
Он даёт возможность выполнить не только качест­венную печать с контрастных
негативов, но и значительно умень­шить зернистость негатива и получить очень
деталированное, с большим числом полутонов позитивное изображение. Он на­столько
улучшает передачу деталей на отпечатке, что малофор­матный негатив практически
делается равноценным негативу бо­лее крупного формата. Технология обработки
методом холокопии состоит в следу­ющем. Высококонтрастный негатив с участками
большой плотно­сти обрабатывают в отбеливающем растворе такого состава:

Длительность отбеливания до полного исчезновения тёмных пятен в наиболее плотных
участках негативного изображения со­ставляет 4-10 мин. Наблюдать за ходом
процесса необходимо со стороны основы. Затем негатив промывают и сушат.
Фотопечать производят с отбелённого негатива обычным способом. Отбелённый
негатив, в котором металлическое серебро пере­ведено в хлорид (AgCI), имеет
повышенную прозрачность. Поэто­му при печати свет пройдёт через все
микрокристаллики хлорида серебра, отчего на позитиве будет передано значительно
больше деталей, чем при печати с обычного чёрно-белого негатива. Кро­ме того,
кристалл хлористого серебра более компактен и занима­ет меньшую площадь, чем
исходные частицы металлического се­ребра. Это позволяет получить более
мелкозернистое изображе­ние, чем с неотбеленного негатива. При необходимости
отбелённый негатив можно восстано­вить вновь, проявив его на свету в любом
мелкозернистом прояви­теле. Практическое использование рассматриваемого метода
про­иллюстрировано на фото 4. Фото 4а выполнено с оригинального негатива на
особо контрастной фотобумаге с выдержкой по те­ням (прозрачным участкам)
негатива. Детали и фактура в тенях по­зитивного изображения получились очень
хорошо проработан­ными и нормальными по плотности, тогда как света оказались
сильно недоэкспонированными с потерей деталей и качества. Фото 4б напечатано по
светам (самым плотным участкам) не­гатива. При этом света на отпечатке
получились всё равно недос­таточно проработанными, с плохо выраженной фактурой
из-за их высокой плотности на негативе. В светах изображения появилось зерно.
Тени на отпечатке из-за большой передержки почти не де-талированы. Отпечаток,
представленный на фото 4в, получен с холокопи-рованного негатива (фото 4г). Для
печати использовалась та же особо контрастная фотобумага, что и для двух
предыдущих сним­ков, но качество полученного отпечатка намного выше. Как све­та,
так и тени на отпечатке хорошо проработаны и деталированы. Чётко выявлена
фактура кожи модели. Зерно, в отличие от преды­дущего снимка, практически
отсутствует. Метод холокопии может с успехом применяться при печати не только с
контрастных негативов, но и с негативов нормальной контрастности, имеющих
участки с большой плотностью. Высо­кокачественный отпечаток на контрастной
фотобумаге получает­ся почти всегда.

РЕЗЮМЕ

Умелое использование предложенных нетрадиционных спо­собов фотопечати позволяет
квалифицированному фотогра­фу, уже прошедшему начальные этапы овладения
искусством черно-белой фотографии, получать снимки технически ещё более
совершенные, а значит, и оказывающие на зрителя более сильное эмоциональное
воздействие. В дальнейшем предполагается рассмотреть и другие из упо­мянутых
методов нетрадиционной фотопечати. Фото автора.

Печать фотографического изображения - экспонирование фонографического слоя позитивного фотоматериала через негативное изображение, в результате чего в нем образуется скрытое позитивное изображение объекта съемки.

Печать фотографического изображения может осуществляться контактным или проекционным способами.

Контактная печать. При контактной печати негатив приводят в соприкосновение с поверхностью фотографического слоя позитивного фотоматериала. Для этого пользуются копировальной рамкой или копировальным станком.

Копировальная рамка состоит из деревянной или металлической рамки с пазами, рассчитанной на контактное помещение в нее негатива и фотобумаги, которые закрепляются двумя поперечными пружинами. Внутренняя плоскость крышки оклеена мягкой тканью или пористой резиной, обеспечивающей хороший прижим фотобумаги негативу.

Копировальный станок состоит из светонепроницаемого ящика, на дне которого размещены красная лампа и одна или несколько белых ламп, В верхней части станка укреплена копировальная рамка с прозрачным стеклом, к которому вплотную приделана крышка, прижимающая фотобумагу к негативу. Для равномерного освещения копировальной рамы между ней и лампами установлено матовое стекло.

Проекционная печать. Негативное изображение с помощью объектива проецируют на эмульсионный слой позитивного фотоматериала. Этот способ позволяет изменять масштаб печатаемого изображения, регулировать градацию тонов, сочетать несколько изображений в одно, трансформировать изображение.

Для проекционной печати применяют специальный прибор - фотоувеличитель (рис. VI. 1). Проекционная часть фотоувеличителя перемещается по штанге для изменения расстояния между объективом и экраном, что позволяет устанавливать необходимые размеры фотоотпечатка. Фотоувеличитель имеет различные приспособления, которые обеспечивают стабильность освещения, определяют и отсчитывают выдержки для печати и т. д.

Фотоувеличители выпускают по размерам кадра: малоформатные - 24×36 мм, среднеформатные - 6×9 см и крупноформатные - 9×12 см и больше.

Существуют универсальные фотоувеличители, рассчитанные на негативы разного формата. В этом случае приборы имеют несколько объективов с разными фокусными расстояниями и иногда несколько конденсоров разного диаметра. В ряде приборов есть щелевое устройство, облегчающее наводку объектива на резкость. Помимо фотоувеличителей с ручной наводкой изготовляют приборы с автоматической установкой резкости.

Печать черно-белого изображения. Чтобы получить качественный позитив, в зависимости от свойств негатива подбирают фотобумагу по контрастности и цветовому тону, определяют выдержку и выбирают формат изображения.

При подборе к негативу фотобумаги по контрастности следует руководствоваться табл. VI. 1.

Выбор фотобумаги зависит и от художественного замысла, чтобы придать позитиву необходимый тон и рисунок. Например, для портрета применяют структурную фотобумагу с коричневым тоном изображения, для пейзажа - глянцевую с оливково-зеленоватой окраской и т. д.

Оптимальную выдержку для печати лучше всего определять по ступенчатой пробе сюжетно важной части изображения (рис. VI.2). Выбирая экспозицию, следует создать такую освещенность фотобумаги, при которой выдержка будет длиться 5 - 8 с. Это удобно для отсчета. Если изображение требует внутрикадровой регулировки экспозиции, ее также следует определять по дополнительной ступенчатой пробе. Внутрикадровую регулировку экспозиции при печати позитива осуществляют с помощью масок.

Ступенчатая проба и позитив должны быть обработаны в растворах совершенно одинаково.

При проекционной печати одновременно с наводкой объектива на резкость с помощью изменения расстояния между объективом и экраном и кадрирующей рамки выбирают формат кадра.

Печать цветного изображения. Кроме операций, выполняемых при печати черно-белого изображения, при печати цветного изображения с помощью корректирующих светофильтров производят исправление цвета - цветокорректировку .

Искажение цвета вызывается неправильным балансом эмульсионных слоев негативного или позитивного фотоматериала, неточностью спектрального Состава света при съемке или печати, режимов обработки фотоматериалов.

Корректирующие светофильтры помещают на пути печатающего света для регулирования его спектрального состава. Корректирующий светофильтр - окрашенная желатиновая пленка, помещенная между двумя стеклами, или отдельная пленка в виде небольшого квадрата. Корректирующие светофильтры бывают трех цветов: желтого, пурпурного и голубого. Комплектуют их по 33 или по 60 штук. На каждом из 11 или 20 светофильтров, одного цвета указана плотность в условных процентах. Первые две цифры показывают плотность желтого светофильтра, вторые - пурпурного, третьи - голубого. Например: 05 00 00 - желтый 5%-ный, 002000 - пурпурный 20%-ный, 00 00 40 - голубой 40%-ный. Три разных по цвету светофильтра, имеющие одинаковые условные проценты, при печати увеличивают лишь выдержку, не изменяя цветовой баланс позитивного фотоматериала. Размеры светофильтров: 6×6; 13×13 см и др.

До подбора корректирующих светофильтров с негатива изготовляют ступенчатую пробу на цветной фотобумаге, по которой устанавливают выдержку для печати позитива. Затем подбирают корректирующие светофильтры, руководствуясь правилом, что их цвет должен совпадать с избыточным (вредным) цветом на ступенчатой пробе. Чем больше избыточного цвета в изображении, тем плотнее должен быть корректирующий светофильтр того же цвета (табл. VI.2).

Корректирующие светофильтры, поглощая часть печатающего света, уменьшают экспозицию фотобумаги. Чтобы выдержка была правильной, ее увеличивают; для желтых светофильтров плотностью 30 и 40% - на 5% плотностью 50% и выше - на 10%; для пурпурных и голубых светофильтров на каждые 10% цветной плотности выдержку увеличивают на 10%. Для компенсации поглощения света корректирующими светофильтрами при установке каждого из них в фотоувеличитель выдержку увеличивают еще на 10%. Более точно рассчитать выдержку для печати позитива с корректирующими светофильтрами можно по табл. VI.3, составленной по правилам сложных процентов.

Например, первоначальная выдержка была 10 с; для второй печати установлены светофильтры 00 40 50; сумма процентов светофильтров: 40%+50%=90%; поправка: 10%+10%=20%; общая сумма процентов: 90%+20%=110%. Для печати с корректирующими светофильтрами надо найти в левой вертикальной графе число 110, а в горизонтальной - 10. На пересечении вертикальной и горизонтальной граф окажется число 28,5 - выдержка, при которой следует печатать позитив.

Для более быстрой и точной цветокорректировки применяют мозаичные светофильтры (рис. VI.3), представляющие собой набор окрашенных маленьких квадратиков-пленок, заклеенных между двумя стеклами. Мозаичные светофильтры изготовляют в комплектах: желто-голубые, желто-пурпурные и пурпурно-голубые. Каждый из них имеет 25 клеток. Верхняя левая клетка бесцветная, вправо от нее находятся клетки с последовательно возрастающей плотностью (например, желтого цвета), а вниз от нее - клетки с возрастающей плотностью пурпурного цвета. Все остальные клетки содержат пленки двух цветов (желтого и пурпурного) в различных комбинациях по плотности.

Используемые пленки в мозаичном светофильтре отличаются друг от друга по плотности на 25%. Бесцветная клетка желто-пурпурного мозаичного светофильтра обозначается 00 00 00, следующая по вертикали - 25 00 00, затем - 50 00 00, 75 00 00, 99 00 00 и т. д.

Так же построены мозаичные светофильтры других цветных комбинаций. Печатая пробные позитивы с цветного негатива под мозаичными светофильтрами, выбирают такие изображения, которые наиболее правдоподобно воспроизводят объект съемки. Первоначально по ступенчатой пробе определяют, какой из мозаичных светофильтров необходим для цветокорректировки. Если в ступенчатой пробе преобладает пурпурный цвет, то используют мозаичный светофильтр, имеющий пурпурный светофильтр (табл. VI.4).

Мозаичный светофильтр помещают на светочувствительный слой цветной фотобумаги так, чтобы он прикрывал сюжетно важную часть изображения, и производят печать пробы. По обработанной цветопробе подбирают корректирующие светофильтры для окончательной печати позитива, руководствуясь табл. VI.2.

Светофильтры в мозаиках по плотности должны совпадать с корректирующими светофильтрами, применяемыми во время печати позитивов.

Режимы печати, обработка цветопроб и позитивов должны быть строго одинаковыми.

С цветного диапозитива можно сделать контактным или проекционным способом позитив на цветной обращаемой фотобумаге. Техника печати ступенчатых проб, цветопроб и позитивов аналогична предыдущему процессу.

Цвет корректирующего светофильтра должен быть дополнительным к цвету пробы. Обычно цветопробу рассматривают через разные корректирующие светофильтры. Тот светофильтр (или комбинация светофильтров), при котором обеспечивается наиболее точная передача нейтрально-серых деталей, является оптимальным. При подборе корректирующих светофильтров нельзя ориентироваться по ярким насыщенным цветным деталям и считать, что выбранный светофильтр меньше влияет на яркие детали, чем на темные, по сравнению с визуальным восприятием. Корректирующие светофильтры следует подбирать по табл. VI.5.

При избыточной выдержке при печати изображения на обращаемую фотобумагу позитив будет малой плотности, а при недостаточной выдержке - повышенной плотности.

Оценку цветных позитивов на обычной и обращаемой фотобумагах следует производить при хорошей освещенности, лучше всего при дневном свете. Это правило нужно соблюдать и при подборе корректирующих светофильтров для печати позитивов.

В этой статье пойдет речь об основных способах передачи (нанесения) изображений на бумагу. В настоящее время существует несколько способов печати фотографий. Давайте рассмотрим их плюсы и минусы поподробнее.

Фотопечать (печать на фотобумаге)

Это традиционный метод печати фотографий. Еще его называют: аналоговый или мокрый способ печати. Конечно, здесь под словом «фотобумага» надо понимать «настоящую» классическую фотобумагу, которая сначала экспонируется, а затем проходит химическую обработку, а не ту «фотобумагу», которую продают в магазинах для струйной печати (это просто плотный картон и ничего общего с классической фотобумагой он не имеет). Данный способ печати претерпел с момента его основания французом Л. Дюко дю Орон еще в 1868 году достаточно много изменений и в настоящее время он технически сложен.

Процесс фотопечати состоит из следующих этапов:

1. Экспонирование или проецирование изображений на фотобумагу. Традиционно этот процесс выполнялся на фотоувеличителе с негатива. В современных фотолабораториях процесс экспонирования выполняется несколькими «цифровыми» способами. Изображение на фотобумаге может создаваться с помощью матрицы микрозатворов или электронно-лучевой трубки. На самом деле способов передать изображение на фотобумагу гораздо больше. Еще не стоит забывать о традиционном способе экспонирования с негатива.
2. Дальше следует процесс химической обработки фотобумаги. Обычно это:
   • Проявка
   • Отбеливание и фиксаж
   • Стабилизация и промывка
3. В заключении всего обычно следуют процессы сушки и нарезки рулона на отдельные отпечатки (если это не было сделано в самом начале).

Плюсы и минусы «Фотопечати»

Достоинств данного процесса достаточно много:

• Самая высокая «глубина» цвета, т.е. Возможность наиболее широко передать количество цветовых оттенков.
• Самая высокая износостойкость. Традиционная фотография не подвержена размыванию паром и водой, менее подвержена разного рода механическим воздействиям
• Самая высокая долговечность. Фотография на традиционной фотобумаге очень устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и вследствие чего, почти не выцветает.

К недостаткам традиционной фотопечати фотографий можно отнести лишь относительно высокую себестоимость данного метода, ограниченный максимальный размер отпечатка и очень высокую стоимость оборудования (фотолабораторий).

Печать фотографий на струйном принтере (inkJet)

Этот метод печати фотографий получил в последнее время очень широкое распространение, главным образом благодаря, относительно низкой стоимости оборудования.

Данный способ печати заключается в использовании водно-дисперсионных чернил для создания изображения на специальной бумаге - плотном картоне со специальным покрытием. При струйном способе печати изображение на бумаге получается путем разбрызгивания чернила из сопла печатающей головки пьезоэлектрическим насосом. Отличительные особенности, влияющие на качество отпечатка при струйной печати это количество цветов чернил и тип используемой бумаги. Количество используемых цветов чернил влияет на печать светлых тонов изображения. С этой проблемой лучше справляются принтеры с 6 - 8 чернильницами.

Плюсы и минусы струйной печати фотографий.

К основным достоинствам струйной печати фотографий стоит отнести, прежде всего, относительно низкую себестоимость получаемой фотографии и низкую стоимость оборудования для печати. Недостатками данного метода являются:

• Очень низкая влагостойкость готовых фотографий
• Низкая устойчивость к выцветанию
• Низкая износостойкость (осыпание чернил)

Термосублимационная печать

Принцип сублимационной печати это очень быстрый разогрев твердых пигментов (красителей) в пар и застывание его на бумаге. Красители, как правило, находятся на лавсановой пленке и заправляются в принтер вместе с бумагой. При данном способе печати получается довольно большая глубина цвета - до 24 бит. Это возможно в следствии смешивания пигментов для получения нужного оттенка.

Достоинства и недостатки сублимационной печати

К основным достоинствам данного метода печати относится широта охвата цветовых оттенков и относительно низкая стоимость оборудования.

К недостаткам можно отнести очень высокую стоимость отпечатка (около 0,4$ за 10×15см) и низкую устойчивость к ультрафиолетовым лучам.

Роман Минаев. Портрет Бойса. Цианотипия. Кока-кола. Бумага.

Рассказ Людмилы Зинченко

Я расскажу о некоторых процессах печати, которые получили название альтернативных — альтернативных цифровой фотографии или обычной аналоговой. Вы можете получить представление об этих вещах, однако, чтобы заниматься, надо подготовиться более серьезно, используя специальную литературу и интернет-ресурсы. Но и это не главное. Как, например, невозможно научится играть на скрипке, зная только нотную грамоту, не разучивая гаммы, так и научиться печатать можно только путем постоянных тренировок.

Нужна практика. Чтобы концертировать, надо постоянно музицировать. Не огорчайтесь, если у вас не получится сразу. Я, например, около двух лет, уже под насмешки друзей и коллег, не могла освоить гумбихромат… Самое главное — иметь терпение. Итак начали.

Цианотипия

Цианотипия — самый простой и, пожалуй, самый распространенный сейчас способ печати. Как и большинство альтернативных процессов печати, он известен давно. Если открыть фотографический справочник начала прошлого века, то можно встретить и другое его название — ферротипия. Это по названию железа, которое используется в этом процессе. Рецепт приготовления светочувствительного раствора прост.

Первый раствор:

30 г лимоннокислого аммиачного железа (цитрат железа) на 100 г воды. Из этого мы получим первый запасной раствор.

Второй раствор:

10 г калия железосинеродистого (он же красная кровяная соль, или, в просторечии, кровянка) на 100 г воды.

Два этих запасных раствора хранятся достаточно долго, чего не скажешь о рабочем растворе, который следует приготовить непосредственно перед нанесением. Рабочий состав состоит из одинакового количества первого и второго растворов. Для составления лучше использовать шприцы и в плоскую баночку налить одно и то же количество железа и кровянки. Дальше взять бумагу или ткань (наверное, возможны и другие носители) и при неярком свете кистью нанести светочувствительный раствор на поверхность. Оставить сохнуть также при слабом освещении.

Разумеется, для начала лучше взять бумагу. Ее качество не играет принципиальной роли, подойдет любая плотная акварельная бумага, впрочем, можно взять и ватман.

Чтобы напечатать фотографию, нужен негатив. Если, конечно, вы не делаете фотограмму. Фотограмма — это занимательный процесс, который можно делать на улице, в лесу, у моря и т. д. Намазываете бумагу в глубокой тени, а еще лучше сделать это заранее, так как очувствленная бумага может храниться — в черном пакете, разумеется. Мой «личный» максимальный срок хранения — около двух недель. Потом на бумагу можно положить какие-то предметы, допустим, найденные в лесу или на море либо собственную соломенную шляпу, подержать на солнце минут 10, промыть — и картинка готова.

В остальных случаях делается негатив. Не смущайтесь, если у вас нет аналоговой камеры, в данном случае она и не нужна. Альтернативные способы тем и хороши, что вы можете сделать отпечаток, снятый на что угодно: телефон, цифровой фотоаппарат любого уровня, пинхол и т. д. Можно даже нарисовать этот рисунок и перевести его в негатив.

Берете прозрачную пленку для принтера (я покупаю ее на Савеловском рынке). Негатив делается в «Фотошопе» простым способом инвертирования. Далее я подтягиваю кривую так, чтобы изображение было достаточно контрастным и достаточно плотным. Для печати больше подходит струйный принтер.

Подсохший черно-белый негатив вы кладете на светочувствительную бумагу, закладываете все это в рамку. Простейший ее вид: плотный задник и стекло, которое прижимает ваши фотоматериалы сверху. Скрепляете все это канцелярскими зажимами и экспонируете. Это называется контактная печать.

Для этого вам нужен ультрафиолетовый источник света. Он может быть как естественным — солнце, так и искусственным — УФ-лампа. Конечно, желательно, чтобы излучение лампы максимально покрывало поверхность негатива, иначе у вас будут недоэкспонированы края, которые станут потом слишком светлыми. Выдержка будет составлять 7-15 минут, в зависимости от плотности негатива. По истечении этого времени достаем проэкспонированную фотобумагу и промываем ее. Это лучше делать в кювете с проточной водой, следите только, чтобы струя не била на саму картинку, иначе на этом месте у вас появится светлое пятно, если не дырка. По окончании промывки лучше прополоскать фотографию 10-15 минут в растворе лимонной кислоты.

Теперь вы можете любоваться на прекрасную светло-синюю картинку. Это, собственно, и есть берлинская лазурь — вещество, которое получается после всех химических процессов, произошедших на бумаге. Если все же вас не устраивает цвет, который и дал название процессу, — цианотипия, то вы можете тонировать изображение. В качестве тонера чаще всего используют чай — черный или зеленый, где красит, собственно, входящее в него вещество танин, но поле для экспериментов широко, можно использовать даже кока-колу! После промывки и тонирования вы сушите изображение — и отпечаток готов.

Так же происходит процесс и с тканью. Правда, выдержка несколько длинней, чем на бумаге. Часто задаваемый вопрос в отношении ткани — о возможности стирки. В машине — нет, только ручная стирка с минимумом мыла. Что касается возможности носить это изделие, думаю, да, можно, потому что красная кровяная соль, небезопасная для организма, вымывается в процессе печати.

Соленая печать

Это самый старый способ печати фотографий, изобретенный Уильямом Генри Фоксом Тальботом в начале позапрошлого века. Он основан на взаимодействии соли и азотнокислого серебра. Его отличает мягкость тона, слабый контраст и, как следствие, широкий динамический диапазон.

Конечно, купить поваренную соль и желатин не составит труда. А вот азотнокислое серебро — очень дефицитный материал, и найти его сложно (конечно, если вы не готовы растворять серебряную ложку в азотной кислоте). Для начала лучше ограничиться приобретением набора для соленой печати в фотомагазине. Там, где продаются химикаты для печати, тонеры, фотобумага, возможно, есть и наборы для альтернативных технологий. Но в любом случае не мешает знать то, что вы делаете.

Для начала мы солим бумагу. Лучше брать акварельную бумагу весом 200-300 г с подходящей для вас фактурой. Для соления бумаги можно использовать такой раствор:

25 г поваренной соли

5% бихромата калия (ознакомьтесь с правилами его применения!)

2 г желатина

Вода до 1 л.

Листы бумаги держим в этом растворе около минуты, затем сушим. Соленые листы могут храниться долго. А вот очувствлять бумагу лучше непосредственно перед печатью. При слабом освещении наносим кистью раствор нитрата серебра (12 г на 100 г воды). Воду лучше брать дистиллированную, в противном случае вам придется держать этот раствор на ярком солнце, пока не осядет грязь в виде хлопьев на дне емкости. Чистота раствора влияет на контраст, а поскольку изображения и так будут очень мягкими, то с этой проблемой вы столкнетесь.

Теперь перейдем к негативу. Вы делаете его примерно так же, как и для цианотипии, но гораздо контрастнее. Далее поступаете так же, как и с первым процессом: кладете негатив на эмульсионную сторону высушенного листа бумаги, прижимаете стеклом и включаете УФ-лампу или же выносите на солнце.

Выдержки будут примерно 3-5 минут. Впрочем, все зависит от вашего источника света. Изображение будет меняться на глазах: к концу экспонирования, если все сделано правильно, оно станет темно-коричневым. Но не пугайтесь переэкспонирования, потому что после промывки оно сильно посветлеет. Дальше переходите к процессу фиксирования. Кладете картинку в раствор тиосульфата натрия (это, собственно, и есть черно-белый фиксаж) и держите ее там около 10 мин. Потом пятнадцатиминутная окончательная промывка — и отпечаток можно сушить.

Фотография будет светло-коричневого цвета. Если вы хотите дать другой оттенок, можно использовать тонеры. Я не буду здесь приводить их сложные рецепты, это можно узнать на сайтах по альтернативной фотографии.

Лит-процесс

До этого мы рассматривали процессы, основанные на печати под ультрафиолетовым светом с контактных негативов. Лит-печать же делается на обычном фотоувеличителе, с обычной фотопленки. Хотя некоторые студенты Школы имени Родченко научились печатать и с цифровых файлов, используя те же контактные негативы, сделанные на принтере. (Надо сказать, что для такого негатива и увеличитель не нужен — можно просто включать, например, настольную лампу).

И если цианотипия и соленая печать — более или менее предсказуемые процессы, то, занявшись лит-печатью, вы поймете, что предугадать, как будет вести себя ваш отпечаток в проявителе и что из него в конце концов получится, невозможно. Так же, как невозможно сделать пару одинаковых фотографий, пусть даже с одного негатива и с одинаковой экспозицией. Но дело того стоит!

Самое главное — подобрать фотобумагу для нужного вам эффекта. Как правило, это матовая баритовая бумага. Можно покупать бумагу Ilford, «Кент Мери», FOMA Bohemia и экспериментировать с ними.

Далее выбор проявителя. Самый простой и доступный — это Д-9. Его можно купить в фотомагазине, заказать на сайте «Фотоаптека» (www.d-76.ru) или приготовить самим. Кстати, для этого проявителя хорошо подходит бумага «Фомабром 112». Есть и другие, более дорогие проявители, с другими, разумеется, характеристиками. Специальную фотобумагу для лит-процесса я никогда не покупала, так же, как и мои знакомые, которые печатают постоянно.

Экспозиция при печати — не самая важная тема в лите. Она должна быть больше обычной в 2-3 раза. Самое главное — это проявка. Запаситесь терпением! Проявлять надо около 15 мин., постоянно покачивая кювету. Если вы подогреете проявитель до 25-30 градусов, процесс пойдет быстрее (для этого ставьте кювету в горячую воду). Через какое-то время вы увидите темные пятна на вашем сером отпечатке. Это значит, что пошло инфекционное проявление.

Суть процесса в том и состоит, что наряду с обычным идет второе — инфекционное — проявление. Оно-то и дает это крупное зерно, которое всем так нравится и которое, собственно, дало название процессу. В конце проявки наступит самый ответственный момент: необходимо вовремя достать отпечаток из проявителя и промыть его, иначе за несколько секунд ваш снимок превратится в темное пятно. Научить этому теоретически невозможно, все необходимо постичь на практике.

После фиксирования, кстати, для этого лучше взять обычный простой фиксаж отечественного производства, но в любом случае не «Илфорд», так как после него фотографии темнеют. Тон фотографий может иметь оттенки желтого, коричневого или быть обычным черно-белым. Это зависит от соотношения фотобумаги, проявителя и времени проявки.

Теперь мы переходим к еще более сложному процессу

Гумбихромат

Этот способ печати основан на свойстве гуммиарабика (смолы белой акации) в соединении с бихроматом калия или натрия становиться нерастворимым в воде под действием ультрафиолетового света. Для цвета используются акварельные краски. Если в предыдущих процессах мы могли получить только какой-то определенный цвет, то здесь нашу фантазию может сдерживать только отсутствие акварели. Для гумбихромата нужны только краски Winsdorf&Newton (по крайней мере все то, что я пыталась делать с другими красками, никуда не годилось). Для печати нам будет также нужен контактный негатив, но менее контрастный, чем в предыдущих разделах.

Для начала нужно подготовить бумагу. Если в соленой печати и цианотипии бумага не имеет решающего значения, то в гумбихромате правильно выбранная бумага — это залог успеха. Я использую офортную бумагу Rossapino итальянской фирмы Fabriano. Хорошие результаты дает французская бумага Arch Fine, некоторые сорта Monvale.

Перед печатью бумагу промазываем желатином (3 г на 100 г воды), сушим и затем промазываем светочувствительным раствором. Его составляем так:

Выдавливаем из тюбика червяк акварельной краски, размером примерно с сантиметр. С помощью шприца наливаем 3 мл разведенного заранее жидкого гуммиарабика (30 г сухого вещества на 100 г воды). Дальше шприцом добавляем 3 мл бихромата калия (заранее ознакомьтесь с условиями его применения!). Его раствор готовят исходя из 10 г вещества на 100 г воды.

Впрочем, соотношения этого состава можно варьировать в зависимости от нужного вам контраста. Если вы хотите получить достаточно мягкое изображение, то кладете в рабочий раствор больше бихромата. А если надо усилить контраст, то, наоборот, больше гуммиарабика. Такой способ позволяет печатать по светам и по теням и, если это надо, разными красками. То есть с одного черно-белого негатива вы можете получить или монохромное, с разными оттенками или вообще цветное изображение. Возможно, это не сразу понятно, я вот тоже долго не могла понять. Попробую объяснить печать монохромной фотографии.

Намазываете на бумагу первый слой. Допустим, это будет печать по светам какой-нибудь холодной краской, например, индиго. Составляете для этого раствор с преобладанием бихромата, например 6 г бихромата, 2 г гуммиарабика и червяк краски индиго. После высыхания экспонируете с контактного негатива минуты 2-3 и моете.

Да, не забудьте сделать крестики или надрезы на негативе и бумаге, чтобы потом могли их совмещать. Моете не в проточной воде, а в стоячей, в кюветах. Фотография лежит изображением вниз, и во время этой промывки происходит проявление. То есть незадубившиеся частицы светочувствительного раствора, куда не попал свет, будут вымываться. А там, где свет попал, будет изображение. Воду меняйте, сам процесс проявления в воде может продолжаться около часа.

Затем вы получите картинку. Но вряд ли она удовлетворит вас по качеству, потому что, скорее всего, она будет слишком серой и слабой. Но не забывайте: пока мы делали печать по светам. Второй этап лучше делать спустя несколько часов после высыхания фотографии. Сверху на это же изображение намазываете второй слой, куда кладете гуммиарабика, например, раза в 2 больше, чем бихромата. А краску для этой цели можно взять другую, ведь это печать по теням. Например, умбру или «Ванн Дейк», все это желто-коричневые цвета. Точно так же прокрашиваем и экспонируем, проявляем в воде и сушим. Если и это качество не устраивает, то для красочности можно добавить и третий слой, лучше на следующий день, куда вы добавите бихромат и гуммиарабик в одинаковых пропорциях. А краску возьмете, например, «слоновая кость».

Примерно таким образом я печатала свой проект «РАЙцентр», правда, в некоторых случаях делала по 4-6 слоев.

Получить цветное изображение с помощью этого способа делать будет не очень сложно, если вы освоите печать. Но, думаю, надо сразу отказаться от перспективы получения правильных цветов. На первом этапе это невозможно. Но и зачем вам правильные цвета? Их вы можете получить и в мини-лабе!

Цветное изображение вы можете сделать по системе RGB или CMYK. В первом случае делаете 3 цветоделенных черно-белых негатива, используя меню Split Channels палитры Channels в «Фотошопе». У вас получатся негативы для красного, синего и зеленого каналов. Дальше будет очень интересно: слой акварельной краски для каждого негатива должен быть ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ. Если негатив красного канала, то цвет акварельного слоя на бумаге должен быть голубым.

Синий Зеленый Красный

соответствуют

Желтому Пурпурному Голубому

При печати же по схеме CMYK вы не делаете противоположных цветов, а печатаете правильно: синий негатив — синий слой и т. д.

Удачных экспериментов!

Варя Геворгизова. Эманация тела. Цианотипия. Ткань.

Андрей Куницкий. Из проекта «Бездомные». Соленая печать. Бумага.

Кир Эсадов. Соленая печать. Бумага.

Ирина Манн. Ибица. Лит-процесс

Кир Эсадов. Из проекта «Интимный дневник отличника». Фотобумага Ilford.

Людмила Зинченко. «Баня». Лит-процесс. Фотобумага

Foma 112. Ирина Манн. Испания. 2009 г.

Людмила Зинченко. Из проекта «РАЙцентр». Гумбихромат. Офортная бумага.

Дмитрий Орлов. NY. Гумбихромат. Акварельная бумага.