Шеф-повар ресторана «Кококо», признанный мэтр новой русской кухни, укрепивший за собой звание #гришечкинбог, рассказывает про заведения, куда он ходит со своей семьей.

В этом году и Игорь Гришечкин, и , и даже в отдельности его блюдо «Мамин любимый цветок» собрали самые престижные городские премии и от «Собаки.ru». Игорь создает блюда, уже ставшие классикой петербургского гастрономического мира и магнитом для туристов. Сам в рестораны он ходит со своей семьей — женой и маленькой дочкой, — поэтому среди его основных критериев оценки — комфорт, разнообразие и яркие краски.

Игорь Гришечкин, шеф-повар ресторана «Кококо»:

«Я абсолютно не тусовщик и вообще не пью. Мне важно, чтобы ресторан был близко к дому и более-менее спокойный, где мы с маленьким ребенком не создавали бы дискомфорта для гостей. Но это ограничение только кажется скучным, так как мы живем на ул. Пестеля, а местный район — мощнейший в плане хороших заведений. Рассказываю о своих любимых».

«ПОЛЕТКАФЕ»
Адрес: ул. Пестеля, д. 7
Что есть: карпаччо из макрели с эдамаме, тартар из авокадо с хрустящим укропом

«Полеткафе» находится ближе всего к дому, мне там действительно нравится, поэтому захожу туда часто и попробовал уже почти все меню. Достаточно интересное место по кухне — она яркая и необычная. Именно то, чего хочется повару для похода в ресторан в поисках новых впечатлений. Мне нравится все, что мы там пробовали. Можно обсуждать нюансы, но в целом блюда органичные и ненадуманные. Подача приятная, без перебора и лишнего украшательства. Владельцы и повара очень стараются, это чувствуется. Каждый раз удивляюсь, почему у них так пусто.

«БОТАНИКА»
Адрес: ул. Пестеля, д. 7
Что есть: суп мунг-дал, палак панир

Буквально соседняя дверь от «Полеткафе», а у них всегда битком. Удивительно! Вегетарианская тема интересна мне с точки зрения профессии: меня волнует происходящее в мире, я знаю, сколько килограмм зерна требуется для производства одного килограмма свинины и так далее. В буклете «Ботаники» приведены цитаты великих людей о вегетарианстве — они вдохновляют. Если владельцы действительно мыслят такими понятиями, это вообще прекрасно.

В первую очередь, там чудесная детская комната — дочка иногда туда с радостью забегает, даже когда мы просто идем мимо. Еда не совсем аутентичная, но классная — откровенно говоря, много ли найдется людей, кто может есть настоящую индийскую кухню и нормально себя чувствовать? Мне такое нравится, очень люблю игры с маленькими пиалочками острых и сладких соусов, роти (хрустящие хлебцы), рис. Перемешивать все из разных тарелок, собирая вкусы на палитре, — здорово.

«РУСТАВЕЛИ»
Адрес: наб. реки Мойки, д. 9
Что есть: хачапури по-аджарски, шашлык из баранины на косточке, закуски

Иногда мы туда просто не попадаем из-за отсутствия свободных мест. Прямо модный грузинский ресторан без лишнего пафоса, с приятной атмосферой и очень вкусными блюдами. Например, лучшими хачапури по-аджарски, которые я вообще пробовал. Я как повар понимаю все нюансы его приготовления: тесто, начинка, соленость сыра, степень готовности желтка — и в «Руставели» все просто идеально, хочется проглотить целиком!

DUO GASTROBAR
Адрес: ул. Кирочная, д. 8 лит. А
Что есть: ризотто с кровяной колбасой, чернослив с соленой карамелью

Мне нравится здесь еда — ведь именно за нее должен нравиться ресторан. Я в принципе не придаю большого значения интерьеру — конечно, приятно, когда есть какие-то фишечки и удобные дизайнерские решения. Но даже если все вокруг хаотично, а кухня при этом достойная, интересная и по деньгам приемлемая, остальное меня вообще не волнует. В «Дуо» классно: хорошая еда за вменяемую цену. Можно смело прийти, заказать четыре курса, уйти сытым и довольным жизнью. Мне тут особенно нравится десерт из чернослива с соленой карамелью, маскарпоне и пеканом. Просто чернослив, просто пекан, взбитый маскарпоне и соленая карамель — а все вместе настоящая бомба. И еще повара готовят очень правильное ризотто. Все-таки это блюдо — индикатор качества для любого ресторана: его нужно умело доводить до правильной консистенции, текстуры, вкуса. В «Дуо» оно идеальное.

SCHENGEN
Адрес: ул. Кирочная, д. 5​
Что есть: салат из камчатского краба с авокадо, желе из краба и юзу; утиную грудку с кремом из цветной капусты, карамелизированной айвой и картофелем фондан

Здесь тоже есть детская комната — это во-первых. Плюс, видно, что кухню ставили профессионалы. Несколько месяцев назад произошли сильные изменения: текущее меню разрабатывали братья Бердиевы — Арслан и Мурат. Младший победил в российском этапе конкурса молодых поваров международной гильдии гастрономов Chaine des Rotisseurs. Старший работал на кухнях Francesco, Buddha-Bar и Porto Maltese. Особых открытий и вау-эффектов в сочетаниях и супертехниках не предлагают, однако дают действительно занятную и небанальную добротную еду. Десерты, закуски, горячее — все очень удачное.

«ВИННЫЙ ШКАФ»
Адрес: ул. Рубинштейна, д. 9
Что есть: скумбрию с соусом из цветной капусты, копченой грудинки и тартаром из малосольного огурца

Местный шеф Женя Викентьев — человек, который заслуживает внимания. Энтузиаст, увлеченный и интересующийся, скрупулезный и дотошный — таких мало. У него повара даже зелень в блюдах выкладывают с точностью до грамма, потому что вкус должен оставаться стабильным, а на него влияет все. Интерьера в «Шкафу» просто нет, потому что он не нужен. Брутально до безобразия. И, несмотря на всю незаурядность кухни, в основном здесь пьют вино, а едят мало — максимум закуски. Мы же наоборот, как буржуи, берем четыре курса и никакой выпивки.

MOLTO BUONO
Адрес: ул. Жуковского, д. 10
Что есть: ягненка со сливой, медовик

Уважаю их шеф-повара Илью Кокотовского: у нас в городе нет второго человека с такими стажировками и глубокими знаниями. Он стажировался в легендарных мировых ресторанах — девять месяцев в Mugaritz (Сан-Себастьян) и три месяца в Noma (Копенгаген), — получив самый серьезный уровень подготовки среди питерских молодых поваров. В результате в Molto Buono довольно сложная экспериментальная кухня, она требует много внимания и понимания. Многие гости пока не готовы к таким смелым решениям — думаю, команде придется научиться находить компромисс. Искусство и философия — это прекрасно, но все же еду нужно есть. Лично мне тут много что нравится, например, фермерский ягненок в панировке из пророщенных семян амаранта, с томленой сливой и луком, промаринованным в масле ели. И еще десерты! Медовик на базе гречишного меда полностью раскрывает тему: мед тут присутствует и в желе, и в пышном бисквите, используется даже пыльца сорных трав и прессованная ферментированная пыльца.

«ГАСТРОНОМИКА»
Адрес: ул. Марата, д. 5/21
Что есть: салат с зубаткой, яйцом-пашот и печеным картофелем, подкопченный тартар из телятины с кремом из маринованного лука

Мне нравится яркий, несколько эпатажный стиль шеф-повара Антона Исакова. Он даже меня переплюнул с кафелем и трехлитровыми банками для подачи блюд! У него хорошая школа, он использует свои знания и стажировки, получается действительно неплохо. Я соглашусь на любые эксперименты, но главное — вкус. У Антона получается вкусно, так что любые вольности оправданы. Например, подкопченный тартар из телятины он заправляет кремом из маринованного лука и посыпает копчеными специями для шашлыка. Выходит сырое мясо со вкусом шашлыка. Очень интересный ход. Часто пробую тартары, и интересно наблюдать, как человек может привнести в такое вроде бы простое блюдо что-то новое, как он сумел обыграть мясо, раскрыть его вкус в нестандартном ключе.

LACELLETTA CAFFE
Адрес: наб. реки Фонтанки, д. 30
Что есть: белая пицца «Сфицио», красная пицца «Неаполитанская»

Я очень люблю простую еду, это близко всем. Каждый день не нужно «атмосферности», просто хочется съесть что-нибудь вкусное. Мы всей семьей любим пиццу и часто просто ходим за ней сюда. Здесь очень мило, а пока ждешь, тебя угощают домашними сорбетами. Популярное джелато (итальянское мороженое) мы там никогда не ели — до него просто не доходило. Едим только пиццу, зато много. Белые пиццы — вообще не моя история, другое дело — красные. Единственная белая пицца, которая мне нравится, — «Сфицио» с копченым сыром скаморца, анчоусами и жареным цуккини. Она фантастическая! А среди красных больше всего люблю простую «Неаполитанскую» с помидорами, моцареллой, каперсами и анчоусами. Выглядит неброско, но вкус! Одно время я работал в итальянском ресторане и знаю, как должно выглядеть правильное тесто и как его делать. В LaCelletta Caffe оно образцовое: тонюсенькое, хрустящее. Хочется съесть до последнего кусочка и корочки.

Фотографии: Антон Кузнецов. Часть фотографий ресторанов «Гастрономика», Molto Buono и «Руставели» предоставлена заведениями.

Список продуктов в зимне-весенний сезон очень мал - это корнеплоды, крупы, мясо, рыба, птица -и все. Но если подходить к ним с фантазией и умом, то можно получить тот самый вау-эффект, которым славится «Кококо».

Мы рассказываем, что продукты у нас местные, что есть сезонное меню — и в нем блюда, которые живут совсем короткий период, и их обязательно нужно попробовать, потому что на следующей неделе уже не будет. Это постоянный драйв и бесконечная работа, сложностей хватает.

Несколько блюд-хитов остались из самого первого меню - среди них фермерский бургер, говядина с квасом (на фото) и печеная свекла с адыгейским сыром

Как сильно изменилось меню за три года?

За все время работы «Кококо» было придумано около 400 оригинальных блюд. И я практически никогда не возвращаю их в меню, за три года буквально пара случаев была. К переезду я придумал и запустил 15 новых позиций.

Над интерьером нового «Кококо» работала дизайнер Екатерина Шебунина

Переезд из небольшого ресторана в новое просторное помещение открывает для вас сегмент банкетов - что будет вашим фирменным отличием?

Банкетное меню будет повторять позиции основного меню, фуршетная часть будет представлена мини-закусками на один укус, но в нашем стиле с оригинальной подачей и знакомыми вкусами.

Переезд позволил ресторану расширить технические возможности. От miX «Кококо» досталась современная кухня, в том числе плита Molteni, которую шеф-повара со всего мира называют роллс-ройсом профессиональной кухни, и прекрасно оснащенный пекарский цех

Теперь ресторан находится в отеле - как меняется соотношение гостей, какую долю будут занимать постояльцы?

Надеюсь, что большую. Хотелось бы, чтобы гости города и страны разносили о «Кококо» приятные слухи и о нас еще больше заговорили за рубежом.

В ресторан на улице Некрасова к нам приезжало много интересных зарубежных медиагостей: Энтони Бурдейн выбрал «Кококо» в качестве показательного русского ресторана для своего шоу на CNN, еще были байкеры-повара с английского BBC и немцы с телеканала Arte. Эти «кирпичики» складываются в фундамент популярности - часто приходят иностранцы и говорят: «А мы видели вас в шоу Бурдейна!» или «После шоу на BBC мы решили, что обязательно должны попасть к вам!».

Аккаунты шеф-поваров в социальных сетях очень популярны. У вас же нет своего инстаграма - почему?

Я удалился из соцсетей - не хочу вступать в перепалки с людьми, не особо разбирающимися в предмете обсуждения, а таких много. Но я читаю отзывы гостей на страницах ресторана, мне безусловно интересно, что люди думают о моей кухне. Конструктивную критику приветствую, а идиотские комментарии стараюсь игнорировать.

Блюда, которые подаются в «Кококо», провоцируют гостя на вопросы. Все официанты должны иметь достаточно знаний - каким образом это достигается?

Аттестация для сотрудников проходит раз в месяц, и принимаем мы ее как экзамен целой командой - помимо меня, в процессе участвуют управляющий Даша Попова и генеральный директор Матильда Шнурова .

Каждый из нас ответственен за свою часть знаний: я спрашиваю о технологиях приготовления, составе блюд и продуктах, Дашу интересует сервис и винная карта, а Матильда просит рассказать концепцию ресторана и презентовать блюда.

Весь необходимый учебный материал мы распечатываем и раздаем сотрудникам заранее, поэтому у них есть время выучить все и уточнить какие-то моменты. И, конечно же, мы проводим для ребят дегустации - обычно это приурочено к обновлениям меню, то есть практически каждый месяц.

Постоянные аттестации, проверки знаний - увеличивают ли они текучку персонала?

Текучка стабильная, многие не выдерживают нашего темпа и объема информации, которым нужно владеть. Но этого не избежать, к сожалению. Чтобы держать нашу концепцию, нужно соответствовать, а сотрудник, который хочет работать в «Кококо», должен развиваться и расти вместе с проектом.

За три года работы ресторана удалось ли вырастить свой персонал?

Команда формируется все время: кто-то приходит, кто-то уходит, но костяк есть - это те, кто отработал у нас уже год и даже больше.

Хороших сотрудников найти трудно, конечно. Работа на кухне через тяжелый труд, стрессы, ожоги и порезы приносит знания и опыт, несопоставимые с пережитыми трудностями, но лишь в том случае, если у человека есть цель.

«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», - я всегда выбирал место работы с таким принципом. Шел за опытом и знаниями к конкретному шефу, и деньги не стояли на первом месте. У большинства же нынешних соискателей первый вопрос, какая зарплата, второй - официальное ли трудоустройство и какой график. Что за ресторан, какая кухня и идея, им вообще без разницы. Причем все метят в су-шефы - работать руками не умеют, но хотят руководить. Я с этим жил в «Кококо» на Некрасова, и сейчас ситуация ненамного изменилась.

Как нашли шеф-повара? После того как вы стали концепт-шефом, а кухню возглавил Александр Кокурин, рабочий график изменился?

Когда мы объявили о вакансии шефа, нам пришло огромное количество заявок, среди них было и Сашино резюме. Раньше он работал в mIX с Аленом Дюкассом и хорошо знаком с системой работы отеля.

Мой график остался прежним - два выходных в неделю, а в остальное время с 12 утра и до 11 вечера я на рабочем месте.

Сейчас я больше занимаюсь именно едой - разработкой новых блюд, доработкой старых, контролем сервиса и обучением персонала. В ведомстве шефа - подбор персонала, документация, оборудование, ревизии и порядок на кухне.

В меню появился раздел вегетарианских блюд - это уже необходимая часть меню для любого ресторана? Каким еще трендам необходимо отвечать, как меняются запросы гостей?

На самом деле, отдельного раздела как такого нет: появилась пара веганских блюд и пара вегетарианских, плюс четыре «безживотных» гарнира, которые могут выступить в качестве горячего блюда.

Действительно, было много запросов по этому поводу, и мы решили пойти навстречу «зеленым».

Что касается других трендов и запросов, то мы и так на гребне волны - с каждым годом русская кухня завоевывает все большую популярность, превращаясь из лубка в моду, а принцип «ешь то, что растет, бегает, плавает и летаем рядом с тобой», давно актуальный у наших северных соседей, наконец начинает приживаться и у нас.

В «Кококо» есть разработанное и утвержденное меню, меняющееся в соответствии с сезоном, и сейчас, даже несмотря на «бедное» время года оно совсем не выглядит скудным или скучным.

Вы готовите книгу рецептов «Кококо» - каким видите издание?

Планы на издание собственной гастрономической книги действительно есть, и в прошлом году мы даже начали собирать для нее материалы и снимать фотоконтент. Но сейчас мы заморозили этот проект на некоторое время - очень много работы в связи с переездом на новую площадку. Как только станет посвободнее, мы обязательно вернемся к нему.

Есть люди, которые приезжают в Санкт-Петербург специально ради похода в «Кококо», ресторан очень известен. Такая популярность мешает или помогает?

У популярности, как у медали, есть несколько сторон: с одной - это успех в делах и уважение коллег и гостей, с другой - работа на износ и постоянный стресс. Но без этого, наверное, никак. Такова плата за успех.

Игорь Гришечкин

Мой последний визит в еще не переехавший с Некрасова «КоКоКо» датировался маем 2015 года. Ресторан получил от меня две совершенно заслуженные звезды, а также вот такой позитивный вердикт:

«С открытия утекло много воды, с ней утек бардак и неразбериха кухни. Когда хороший Повар творил, а линейки делали что хотели. Сейчас все доведено, поэтому, могу рекомендовать как почти идеальный пример суперуспешного ресторана Новой Русской Кухни, да на региональных продуктах построенном. Куда не попасть без брони ни в будний обед (ланча нет), ни вечером. Уникальное место. Таких в городе всего пара!». Самоцитаты - это круто, поэтому март 2016, комментарий на новость о смене локации: «...переехав из подвала на Некрасова в один из самых дорогих отелей города, ресторан не может остаться тем же. Не лучше или хуже прошлого. Только совершенно новым, совершенно другим. «Статус» ли обобщающее слово, или еще какое - не так важно. Стал другим, просто название похожее. Не тем, что был на открытии, не тем, которым стал через три года. Другим...».

Сейчас, после того, как ресторан с помпой открылся заново в отеле W, лично для меня одним из самых важных изменений стала смена шеф-повара . Можно сколько угодно говорить о том, что (который с недавних пор стал не шеф-поваром, а концепт-шефом ресторана – прим. ред.) остался на своем месте. Я тоже на этом самом месте его видел, не спорю. Совершенно понятно, что в новом «КоКоКо» масса других изменений и, наверное, самым политически верным решением было бы молчать о смене роли чем дольше, тем лучше. Сейчас объясню, что я имею в виду.

К первому варианту «КоКоКо» была, по сути, только одна претензия – это то, насколько сильно отличался ресторан, когда шеф был на кухне – и когда он отсутствовал (что, кстати, случалось довольно редко). Игорь – это творец, экспериментатор и патриот, плюс все положительные характеристики далее по списку. Но шеф-повар должен быть еще и руководителем, отвечающим – есть он на месте или нет – за то, чтобы с кухни выходили одинаковые блюда. Более того, часть работы шефа должна быть видна именно когда его в ресторане нет. И если вкусовые и визуальные качества, например, завтрака туриста будут одинаковы всегда, а все официанты проинформированы о том, как это блюдо нужно правильно презентовать, то тогда заведение станет действительно близким к идеалу. Примерно так «КоКоКо» и выглядел в последний год жизни по старому адресу, а сам ресторан застолбил себе место в первой тройке заведений не только Петербурга, но и всей России. Теперь, поездив по стране, я могу говорить об этом уверенно. И именно поэтому для меня смена адреса была в десятки раз менее важна, чем смена фамилии шефа кухни. Поэтому и ресторан, можно сказать, в чем-то новый. Не по причине нарядности стен, а исключительно из-за ежедневного исполнения блюд и качества сервиса, которое контролируется теперь с куда меньшей тщательностью. Это для меня основой вопрос.

На Некрасова практически все гости были, что называется, «неслучайными»: людьми, имевшими представление о том, куда они идут и зачем. Сейчас же ситуация немного другая – центр, постояльцы отеля, завтраки, обслуживание в номерах, вот это все. Тут стало гораздо больше людей, проходящих мимо или проживающих над заведением. Людей, что самое обидное, с не знакомых с местной мифологией. Их не приманить женой Шнурова, выступающей в роли хозяйки – просто потому, что они не в курсе всего этого бэкграунда про группировку «Ленинград». Тот сумбур, что был свойственен miX (люди с потерянным видом, дети, коляски, самокаты и прочее), теперь стал обязательным элементом нового «КоКоКо». И да, если вы сделали два входа, имейте совесть, ставьте в таком случае двух хостес. Иначе начинается полная белиберда.

При первом и втором визите в «КоКоКо» я так и не понял, въехал ли ресторан на Вознесенский проспект или же с него в спешном порядке дезертировал, бросив все на сороковой день после открытия. Нет ни вывески, ни упоминания на дверях, ни часов работы или, например, названия организации, как того требуют законы РФ. В коробе, где по идее должно быть меню, пустота. На входе тоже не оказалось никого. Почти. Если быть предельно честным, то встречала меня грязная тряпка, лежащая на подносе, и зияющая пустота там, где в нормальном мире должен быть живой человек. Я сначала постоял, потом спокойно обошел часть ресторана, где не меня никто не даже не посмотрел, после чего вернулся на исходную позицию и попросту ушел. Зал заполнен наполовину, персонал есть, но ему на все глубоко параллельно. А привлекать к себе внимание словами песен Сергея Шнурова я пока еще не умею.

На третий день решил заранее: буду прорываться - тянуть больше нельзя. Беды продолжались, но уже в другом ключе. На ресепшн появилась девушка. Настоящая. Раздевает, предлагает зайти и сообщает, что «там вас встретят». Ага, как же. Ситуация оказалась ровно вся та же самая – никто не здоровается, все проходят мимо, поэтому я развернулся, попросил все-таки меня посадить и получил заветное меню. Отмечу: именно на обложке меню я впервые за три дня увидел название ресторана. Ну, и на форме логотип тоже написан, если присмотреться.

Сервис тут пока сыроват. Официантка мила, как девушка, но как с ней сложно общаться: она говорит очень тихо и в совершенно противоположную сторону. Обслужить при этом пытаются все. Кто-то делает это талантливо, кто-то – не очень. Поэтому и получается такие ситуации, когда один официант приносит ложку для супа, другой – ее забирает и вместо нее кладет точно такую же, но уже горизонтально. Ну не анекдот ли? Некоторые презентуют блюда, некоторые – просто ставят на стол, обратной связи, забегая вперед, нет и в помине. Паузы между блюдами составляют от 3 до 25 минут, и это не в самый аншлаг. Но самой сложной задачей все же оказался расчет. После 15 минут ожидания пришлось самому вставать и вручать деньги одному из официантов. Но для полупустого ресторана, в котором обслуживающего персонала больше, чем гостей – это дико.

На четвертый день опять дежурит хостес, которая с одной стороны мила (потому что сама носит одежду в гардероб), а с другой – не очень (потому что пускает часть гостей в зал с куртками). В воскресный день сервис оказывается еще хуже. Люди вокруг постоянно что-то просят, о чем-то напоминают, в чем-то предъявляют претензии. Я их понимаю – пока сам не найдешь девушку, заказ никто не примет. Стоп-лист, конечно, заранее тоже не сообщают, поэтому приходится выбирать заново. Заказанная бутылка холодной воды прибывает теплой и уже без крышки – такого сейчас не допускают даже в бюджетных кафе. Когда слушаешь, как принимают заказ у соседнего столика, хочется выть. А также – встревать, помогать и объяснять. В общем, в плане сервиса «КоКоКо» откатился в самое свое зачаточное состояние. То, которое все ругали еще сразу после открытия ресторана на Некрасова.

Местный интерьер все уже описывали много раз. Он, вроде бы, и искусный, но какой-то уж стерильный. С огромной вазой и бархатными креслами вдоль барной стойки и золотым кантом - все строго по отельному стандарту. От старого «КоКоКо» не осталось ничего, зато некоторые рудименты miX, вроде общего с отелем туалета, присутствуют.

Меню приобрело совершенно обычный вид, свойственный хорошему приотельному ресторану. Старые хиты и новые блюда – все это логично и понятно, но очень жаль, что собрано вместе и без опознавательных знаков. Цены, по сравнению с моментом «нового» открытия, выросли примерно на 5%. Напитки : вино по бокалам продают за 340-800 рублей. Также для ресторана такого уровня тут очень дешевая вода – 220 рублей за 0,5 литра «Байкала».

Фотографию тартара из говядины (490 руб.) все уже видели, поэтому секрета в нем ни для кого уже нет. А вот в том, что касается вкуса, откровение как раз случается – все ярко, остро, и довольно занятно. Безусловно, блюдо прекрасное и отличающееся от привычных тартаров. Не только подачей, но и впечатлениями. Мясо с козьим сыром и горчицей давно не было таким эмоциональным блюдом.

Сделать гороховое пюре киселем (210 руб.) на манер хумуса – прекрасная идея. Настолько, что вроде бы простая «замазка» для хлебцев становится полноценным и очень интересным блюдом. Отменно.

Тыква с ганашем из сыра Рокфорти (310 руб.) в чеке указана как «Тыква с ганашем из сыра Валансе» и олицетворяет собой пример подачи, которая губит блюдо. Миска с «тыквенным консоме», довольно плотные кубики тыквы, кнель сыра и тыквенные семечки – все это хочется это есть вместе, ложкой. Но по факту же получается только орудовать вилкой, накалывая тыкву и сыр, ловить ею семечки и полностью игнорировать бульон. Весь.

Тельное из судака (450 руб.) оказывается паровой «котлеткой». Нежной, упругой и свежей, но чуть пересоленной. Впрочем, с «землей», слайсами моркови и зеленым «укропным» мороженым можно и не заметить этого факта. Отлично.

Рассольник «Ленинградский» (390 руб.) хорош всем. И горячие желудочки, и ледяное огуречное желе – все это здорово. Но очень мало. Граммов сто - для супа это жестко. Все-таки странно, когда уже после третьей ложки приходится наклонять тарелку, чтобы иметь возможность продолжить есть. Хотя, если бы рассольник был бы более горячий или более яркий, возможно, и этих впечатлений хватало бы.

Сувидного кролика с полбой не захотелось, поэтому беру «Буженину свиной шеи с кремом из жареной капусты и капустным роллом» (650 руб.). Буженина оказывается полоской рулета из капусты с отварным рисом и полоской из постной свинины. Все хорошо, но слово «ролл» в описании блюда режет глаз. Долой роллы!

Утиная грудка (870 руб.) сама по себе прекрасна. Как и ждал, приготовлена она умелым медиумом, рядом - слишком плотное «моченое» несладкое яблоко-цилиндр, с карамельной корочкой и пена. Видимо, это и есть заявленная в меню «контрастная гречка»? Не могу сказать, что я остался в восторге (особенно спорным мне показалось яблоко), но сама идея и уважение к продукту, определенно, прослеживаются. Такие блюда нужно представлять, о них нужно рассказывать и объяснять все задумки повара. Здесь же – тишина. И именно это я имел в виду говоря о том, что сервис в «КоКоКо» плох.

Итого. Старого «КоКоКо», в котором были все мы, больше нет. Думаю, что если бы Игорь Гришечкин ушел работать в ресторан при отеле W, все выглядело примерно также. С улицы Некрасова сюда перекочевала только часть блюд и весь тот бардак, который был свойственен «КоКоКо» образца начала 2013 года. Ну, и новые проблемы тоже появились. Сейчас, когда горячее блюдо появляется на столе через час десять после заказа, хочется просто попросить счет и уйти. Сам ресторан, именно как комплексное явление, с переездом потерял больше, чем получил. Он перестал быть особенным, стал в один ряд с другими. Но из-за тех блюд, которые готовит Игорь Гришечкин, все это придется терпеть. Потому что местная кухня, бесспорно, уникальна.